Alle Methoden zur Vermehrung von Johannisbeeren

Johannisbeeren vermehren sich recht leicht. Die Hauptmethode zur Gewinnung von Pflanzmaterial ist die vegetative Vermehrung, das heißt die Züchtung von Sämlingen durch Stecklinge, Schichtung und Teilung des Busches. Die Samenvermehrung von Johannisbeeren wird im Hobbygartenbau nicht eingesetzt.

Biologische Grundlagen der vegetativen Vermehrung

Unter vegetativer Vermehrung von Johannisbeeren versteht man die Fähigkeit, aus einzelnen Pflanzenorganen (Triebe, Stecklinge, Schichten usw.), nicht jedoch aus Samen, ein neues Exemplar zu entwickeln.

Der Anbau von Johannisbeer-Pflanzmaterial durch Schichtung und Stecklinge basiert auf der Tatsache, dass jede Knospe unter günstigen Bedingungen in der Lage ist, fehlendes Gewebe, einschließlich Wurzeln, zu regenerieren.

Die Überlebensrate der Stecklinge variiert je nach Johannisbeersorten. Schwarze Johannisbeersorten wie Orlovskaya Serenada, Sozvezdie, Sladkoplodnaya, Selechenskaya und Selechenskaya 2 weisen einen hohen Anteil an Stecklingswurzeln auf. Sorten, die Wurzeln schlagen, sind schwierig: Dachnitsa, Dobrynya, Izyumnaya. Die Überlebensrate roter und weißer Johannisbeerstecklinge beträgt 75-85 %.

Für Stecklinge eignen sich nur die diesjährigen Triebe und die Jungtriebe des letzten Jahres mit brauner Rinde.

Alte Triebe mit grauer Rinde eignen sich nicht zur Vermehrung. Darüber hinaus wurzelt Pflanzenmaterial aus alten Büschen viel schwächer. Das optimale Alter der für die Vermehrung durch Schichtung und Stecklinge geeigneten Johannisbeeren beträgt 3-7 Jahre. Darüber hinaus nimmt die Qualität der Stecklinge stetig ab.

Die Überlebensrate verholzter Stecklinge ist deutlich höher als die grüner. Dies ist auf Unterschiede im Stoffwechsel verschiedener Triebarten zurückzuführen.

Pflanzmaterial aus jungen Sträuchern bildet schneller Adventivwurzeln als aus alten. Dies liegt daran, dass die lebenswichtigen Prozesse junger Pflanzen schneller ablaufen, junges Wachstum auf ihnen viel besser wächst und die Nährstoffversorgung höher ist als das gleiche Wachstum auf alten Büschen.

Die Wurzelbildung hängt auch davon ab, aus welchem ​​Teil des Busches die Triebe stammen.Material aus den oberen und mittleren Teilen bildet schneller Wurzeln als Material aus den unteren Zweigen eines Johannisbeerstrauchs. Stecklinge, die aus dem Wachstum von Seitentrieben stammen, wurzeln besser als solche, die aus Stämmen ohne Verzweigung stammen. Stecklinge aus Wurzeltrieben wurzeln sehr schwach.

Grundlegende Methoden der vegetativen Vermehrung von Johannisbeeren

Zu den wichtigsten Vermehrungsmethoden gehören: Stecklinge, Vermehrung durch Schichtung und Teilung des Busches.

Stecklinge - die gebräuchlichste Methode zur Vermehrung von Johannisbeeren. Mit dieser Methode können Sie in kurzer Zeit eine große Anzahl von Setzlingen erhalten. Schwarze Johannisbeeren vermehren sich durch Stecklinge viel besser als rote und weiße. Es gibt 3 Arten von Stecklingen.

1. Verholzte Stecklinge. Dies ist die effektivste Art, Johannisbeeren zu vermehren. Die Bewurzelungsrate von Stecklingen ist sehr hoch: Je nach Art und Sorte der Johannisbeere liegt sie zwischen 75 und 97 %. In relativ kurzer Zeit können Sie eine große Anzahl von Setzlingen züchten. Es gibt 2 Varianten dieser Methode:
   • verholzte Stecklinge dieses Jahres. Findet im Frühherbst oder Winter statt;
   • holzige Stecklinge vom letzten Jahr. Das Pflanzmaterial wird im Frühjahr geschnitten oder Stecklinge aus dem laufenden Jahr werden vorab vorbereitet und bis zum Frühjahr gelagert.
2. Grüne Stecklinge. Diese Methode ist weniger beliebt. Die Rooting-Rate beträgt 50–80 %. Für die Bewurzelung ist eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 90 % erforderlich. Wenn das Mikroklima diese Anforderungen nicht erfüllt, wird die Bewurzelungsrate von Grünstecklingen stark reduziert, bis hin zum völligen Fehlen. Dies ist eine komplexere Wurzelmethode und eignet sich für diejenigen, die genügend Zeit haben und die notwendigen Voraussetzungen schaffen können.
3. Ätiolation des Sprosses. Diese Methode wird äußerst selten zur Johannisbeervermehrung eingesetzt.Es ist arbeitsintensiv und erfordert viel Erfahrung und gute Kenntnisse der Johannisbeerbiologie. Die Methode ist nur für erfahrene Gärtner geeignet. Sein Wesen besteht darin, einen Teil des wachsenden Stängels abzudunkeln, wodurch sich Wurzeln ohne Zugang zu Licht bilden. Anschließend wird ein solcher Spross mit Luftwurzeln vom Mutterstrauch getrennt, in Stecklinge geteilt und sofort an einem festen Platz gepflanzt.

Reproduktion durch Schichtung. Die Methode ist recht einfach, allerdings entsteht deutlich weniger Pflanzenmaterial als bei Stecklingen. Die Durchwurzelungsrate der Schichtung beträgt 95-100 %. Die Methode hat 3 Varianten.

1. Horizontale Schichten. Gut geeignet zur Vermehrung roter und weißer Johannisbeeren. Weniger geeignet für die Produktion von Setzlingen für schwarze Johannisbeeren.
2. Bogenförmige Schichten. Geeignet für weiße und rote Johannisbeeren. Es wird praktisch nicht zur Vermehrung schwarzfruchtiger Sorten verwendet.
3. Vertikale Schichten. Es wird verwendet, wenn ein Busch (oder eine Sorte) konserviert werden muss und andere Methoden zur Gewinnung von Setzlingen nicht möglich sind.

Rote und weiße Johannisbeeren vermehren sich durch Schichtung besser als schwarze Johannisbeeren. Die so gewonnenen Sämlinge sind kräftiger und kräftiger als aus Stecklingen gezogene Büsche.

Den Busch teilen. Wird nur in Notfällen verwendet. Mit dieser Methode ist es nicht möglich, eine große Anzahl junger Sämlinge zu erhalten. Die Büsche erweisen sich als schwächer, leiden lange und beginnen erst spät Früchte zu tragen. Sie sind anfälliger für Schädlinge und Krankheiten. Oft sterben auf diese Weise gewonnene Sämlinge ab. Der sicherste Weg, Johannisbeeren zu vernichten, ist die Teilung des Strauchs, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Die Methode eignet sich nur, wenn eine wertvolle Sorte an einen anderen Ort verlagert werden muss.

Vermehrung von Johannisbeeren im Frühjahr

Im Frühjahr erfolgt die Vermehrung der Johannisbeeren durch Schichtung, holzige Stecklinge aus dem letzten Jahr und durch Etiolation.

Reproduktion durch Schichtung

Die Vermehrung von Johannisbeeren erfolgt meist durch horizontale und bogenförmige Schichtung. Die Methode wird hauptsächlich bei roten und weißen Johannisbeeren angewendet. Schwarze Johannisbeeren werden durch Schichtung eher selten vermehrt, obwohl ihre Überlebensrate höher ist als die von Stecklingen.

Für eine solche Vermehrung eignen sich nur junge, 1-3 Jahre alte, nicht grobe Zweige. Die Technologie zur Schichtbildung ist bei beiden Methoden ähnlich.

Erhalten einer horizontalen Schichtung. Für die Wurzelbildung im Frühjahr, noch bevor sich die Knospen öffnen, werden aus dem unteren Teil des Busches mehrere junge kräftige Zweige ausgewählt, in die Rinde jeder zweiten Knospe eingeschnitten und zum Boden gebogen.

Um eine horizontale Schichtung zu erreichen, machen Sie eine Rille in den Boden, legen Sie einen Ast hinein, befestigen Sie ihn mit Draht und bedecken Sie ihn mit Erde. Der Boden wird reichlich angefeuchtet. Das obere Ende des Triebes bleibt über dem Boden. Blühende Blätter werden nicht entfernt, der Trieb wird nicht geschnitten. Aus mit Erde bestreuten Knospen bilden sich neue Triebe. Sie werden regelmäßig bewässert und gehügelt. Im Herbst werden die bewurzelten Stecklinge ausgepflanzt, vom Mutterstrauch und voneinander getrennt und an einem festen Platz gepflanzt. Die Blüte solcher Büsche beginnt im nächsten Jahr.

Bogenförmige Schichten. Die Methode eignet sich besser für weiße und rote Johannisbeeren, da deren Zweige flexibler sind als die der schwarzen Johannisbeeren. Im Frühjahr wählen sie einen 2-3 Jahre alten Ast aus, der am Rand des Busches wächst, biegen ihn bogenförmig zum Boden, sichern ihn mit Draht und bedecken ihn mit Erde. Das obere und untere Ende bleiben frei. Machen Sie an der Stelle, die mit Erde bedeckt werden soll, zunächst einen Einschnitt in die Rinde und stecken Sie einen Span hinein. Der Boden wird den ganzen Sommer über feucht gehalten. Der Trieb wird nicht beschnitten, so dass er frei wachsen kann.Im Herbst oder Frühjahr des nächsten Jahres werden die bewurzelten Stecklinge an einem festen Platz gepflanzt. Der junge Strauch blüht noch im selben Jahr.

Die Methode ist sehr einfach und ermöglicht es Ihnen, starke Sämlinge mit einem entwickelten Wurzelsystem zu erhalten. Wenn Sie keine großen Mengen Pflanzmaterial benötigen, ist diese Methode die zuverlässigste und bequemste.

 

Verholzte Stecklinge bewurzeln

Material für die Stecklinge wird entnommen, wenn die Büsche zu wachsen beginnen (in der mittleren Zone, Ende April bis Anfang Mai). Vom oberen oder mittleren Teil des Busches werden verholzte Triebe des letzten Jahres entnommen, alle Blätter abgewischt und die Triebe abgeschnitten. Der Stiel sollte 4-6 Knospen haben und so lang und dick wie ein Bleistift sein. Zu dünne oder bereits aufgeraute Triebe sind für die Vermehrung ungeeignet, da sie nur sehr schwer Wurzeln schlagen. Der obere Schnitt sollte gerade sein und über der Niere erfolgen, der untere Schnitt sollte schräg unter der Niere erfolgen, ohne sie zu berühren. Die Spitze des Stängels ist abgeschnitten, sie ist für die Vermehrung ungeeignet. Unmittelbar nach dem Schneiden wird das Pflanzmaterial 16–20 Stunden in einer Auxinlösung zur besseren Wurzelbildung (Heteroauxin- oder Kornevin-Präparate) eingeweicht und gepflanzt.

Für die Bewurzelung verholzter Stecklinge sind keine besonderen Bedingungen erforderlich. Der Platz sollte eben, frei von Unkraut und vor Wind und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Das Pflanzmaterial wird in einem Winkel von 45° gepflanzt, wobei die 3 unteren Knospen mit Erde bedeckt werden. Die unterste Knospe an der Oberfläche sollte sich auf Bodenhöhe befinden. Bei vielen Stecklingen werden diese in einem Abstand von 8-10 cm zueinander gepflanzt, der Reihenabstand beträgt 50-60 cm. Nach dem Pflanzen wird der Boden verdichtet, es dürfen keine Hohlräume entstehen, da es sonst zur Wurzelbildung kommt nicht auftreten. Der Boden wird gut bewässert und mit Torf oder Sägemehl gemulcht. Die gepflanzten Stecklinge werden mit einem Deckel aus Plastikflaschen oder Folie abgedeckt.Wenn die Blätter erscheinen, wird die Kappe entfernt; ihr Aussehen weist auf die Wurzelbildung des Sprosses hin.

Zur weiteren Pflege gehört regelmäßiges Gießen. Bis zum Herbst werden die Sämlinge deutlich gewachsen sein und stärker werden. Sie bleiben ein weiteres Jahr am selben Ort und werden im Herbst nächsten Jahres an einem festen Ort gepflanzt.

 

Ätiolation von Johannisbeersprossen

Die Methode wird sehr selten angewendet. Grundsätzlich greifen sie darauf zurück, wenn der Strauch ziemlich alt ist, das Wachstum unbedeutend ist und der Schnitt nicht die gewünschten Ergebnisse bringt.

Mitte Mai wird ein ziemlich kräftiger, gesunder 2-3 Jahre alter Trieb ausgewählt und eine schwarze Folie auf das untere Internodium (die ersten beiden Knospen) gelegt und auf beiden Seiten mit Draht, Gummiband oder Klebeband befestigt. Der Spross wird nicht vom Busch getrennt oder geschnitten. Die oberen und unteren Knospen sollten unter der Folie liegen. Beide Blätter am Internodium werden entfernt. Der Rest des Triebes bleibt frei und wächst wie gewohnt, die Blätter werden nicht davon abgerissen. Wenn es um 5–7 Knospen wächst und sich 3–4 Knospen vom oberen Rand der Folie entfernen, können Sie eine zweite Folienhülle anbringen. Während der Stiel wächst, werden alle 5-6 Knospen Hülsen angebracht. Ätiolierte Zweige wachsen gut, blühen aber normalerweise nicht. Im Dunkeln bilden sich unter dem Knospenfilm Wurzelrudimente. Wenn sie an allen verätzten Stellen des Stängels erscheinen, wird dieser abgeschnitten. Schneiden Sie die Stecklinge so ab, dass der untere Schnitt unterhalb der Folienkante liegt und der Steckling selbst 4-5 Knospen enthält. Die Folienhülsen werden von den Stecklingen entfernt und schräg gepflanzt, wobei sie auf 6–8 cm vertieft werden. Über der Oberfläche verbleiben nur noch 1–2 Knospen, auf die eine Folienkappe aufgesetzt wird. Die weitere Pflege von verätztem Pflanzmaterial erfolgt wie bei verholzten Stecklingen.

Sommervermehrung von Johannisbeeren

Im Sommer werden Johannisbeeren durch Grünstecklinge vermehrt.

Vermehrung durch grüne (Sommer-)Stecklinge

Dies ist eine arbeitsintensivere Methode, die einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordert. Es ermöglicht Ihnen jedoch, Setzlinge von Sorten zu erhalten, die auf andere Weise nur schwer zu vermehren sind. Um Johannisbeeren mit dieser Methode zu vermehren, müssen Sie im Gewächshaus oder Gewächshaus freien Platz haben, wo das Pflanzmaterial gepflanzt wird. Grüne Stecklinge benötigen für die Wurzelbildung eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und eine konstante Temperatur – das ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Wurzelbildung. Außerdem sollte das Pflanzmaterial zunächst stark beschattet werden.

Der Boden unter den Stecklingen muss umgegraben, mit Kompost oder Humus versetzt und gewöhnliche Gartenerde, gemischt mit gewaschenem Flusssand oder normalem Sand, in einer Schicht von 10–12 cm darüber gegossen werden. Nach 2–3 Tagen können grüne Stecklinge sein in dieses Substrat gepflanzt.

Das Pflanzmaterial wird in der zweiten Sommerhälfte nach der Ernte (Ende Juli bis Anfang August) gewonnen. Sie beziehen es auf das Wachstum des laufenden Jahres. Junge grüne Triebe werden in 5-10 cm lange Stecklinge (3-4 Internodien) geschnitten, die Spitze des Stängels wird weggeworfen, da sie krautig und zum Pflanzen ungeeignet ist. Der obere Schnitt erfolgt gerade, der untere in einem Winkel von 25-30° unter der Knospe. Je näher an der Knospe der Schnitt erfolgt, desto mehr wurzelbildende Stoffe (Auxine) strömen ein. Nach dem Schneiden empfiehlt es sich, den oberen Schnitt im schlimmsten Fall mit Gartenpech, Plastilin oder Kaugummi zu schmieren, damit er nicht austrocknet. Zu lange Stecklinge sind für die Vermehrung ungeeignet, sie trocknen aus, ohne Wurzeln zu bilden. 3-5 Knospen an einem grünen Steckling reichen für seine normale Entwicklung völlig aus.

Das Pflanzmaterial wird früh am Morgen vorbereitet, wenn die Johannisbeerzweige den maximalen Turgor haben, 10 bis 16 Stunden lang in eine Lösung aus Kornevin oder Heteroauxin getaucht und abends in einem Gewächshaus gepflanzt. Auf den grünen Stecklingen verbleiben 1-2 Blätter, dies ist für den Ablauf der Photosynthese notwendig. Wenn Sie alle Blätter entfernen, trocknet der grüne Schnitt aus. Wenn die Blätter sehr groß sind, werden sie halbiert, um die Wasserverdunstung zu verringern.

Das Pflanzen erfolgt in einem Winkel von 45°, wobei die beiden unteren Knospen im Boden vergraben werden. Der Boden wird verdichtet und reichlich bewässert. Das gepflanzte Pflanzmaterial wird mit Wasser besprüht, mit einem Deckel aus Plastikflaschen oder Folie abgedeckt und immer beschattet. Das Gewächshaus muss eine Temperatur von 18–23 °C und eine Luftfeuchtigkeit von mehr als 90 % aufrechterhalten.

Vor dem Bewurzeln werden die Stecklinge regelmäßig besprüht und gewässert. Es ist unmöglich, dass der Boden nicht nur austrocknet, sondern sogar austrocknet. Die Blätter sollten immer feucht sein.

Die ersten Wurzeln erscheinen an den Tagen 12-15. Die Wurzelbildung erfolgt in 3,5 bis 4 Wochen. Ein Indikator für die Wurzelbildung ist das Auftreten eines Sprosses aus der Blattachsel, dies ist besonders typisch für schwarze Johannisbeeren. Nach dem Erscheinen des ersten Triebs wird die Beschattung entfernt und die Kappe beginnt sich mehrere Stunden lang zu öffnen, wobei sich die Zeit allmählich verlängert. Auch Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden nach und nach gesenkt.

Die Bewässerung wird auf einmal alle 2-3 Tage reduziert, der Boden sollte jedoch nicht austrocknen. Zu Beginn des Herbstes sind junge Sämlinge vollständig an die Umweltbedingungen angepasst. Aus dem Gewächshaus werden sie ins Freiland verpflanzt und ein weiteres Jahr lang gezüchtet, danach werden sie an einem festen Platz gepflanzt. Wenn die Sämlinge groß sind, können sie direkt aus dem Gewächshaus an einen neuen Ort gepflanzt werden.

 

Fortpflanzung von Johannisbeeren im Herbst

Im Herbst können Johannisbeeren durch Holzstecklinge, vertikale Schichtung und Teilung des Busches vermehrt werden.

Aus dem Wachstum des laufenden Jahres werden Anfang September verholzte Stecklinge gewonnen. Die Triebe sollten ausgewachsen sein und eine hellbraune Rinde haben. Grüne Triebe sind für die Herbstvermehrung ungeeignet. Das Pflanzenmaterial wird wie im Frühjahr geschnitten und bewurzelt.

Aufbereitung verholzter Stecklinge

Dieses Material wird für die Winter- und Frühlingswurzelung von Johannisbeeren verwendet. Solche Stecklinge werden spät im Herbst geerntet, wenn die Büsche bereits aufgehört haben zu wachsen und die Temperatur lange Zeit bei +5-6°C bleibt. Das Material wird aus verholzten 1-2 Jahre alten Trieben gewonnen, es werden Stecklinge mit 5-6 Knospen geschnitten. Sowohl der untere als auch der obere Schnitt erfolgen gerade, der untere Schnitt erfolgt 1–1,5 cm von der Knospe entfernt.

Geschnittene Stecklinge werden komplett in geschmolzenes Wachs, Paraffin oder Gartenlack getaucht, Sie können sie mit Plastilin bestreichen. Dies ist notwendig, um ein Austrocknen des Pflanzmaterials durch übermäßige Verdunstung zu verhindern. In dieser Form bleiben sie länger ruhend und bleiben daher lebensfähig. Das Pflanzmaterial wird zu Bündeln zusammengebunden, mit Sorte und Erntedatum versehen und in Baumwollstoff oder Papier eingewickelt. In einem kalten Raum (Keller, Scheune, Dachboden) oder im Kühlschrank bei einer Temperatur von +1-3°C lagern. Wenn möglich, können Sie sie tief im Schnee vergraben. Keine Angst, die Stecklinge erfrieren nicht und bleiben keimfähig.

Vor dem Pflanzen werden die Stecklinge von Schutzmaterial gereinigt, das untere Ende wird schräg geschnitten, 1-2 mm von der Knospe entfernt. Im Frühjahr werden sie wie gewöhnliche Gehölzstecklinge gepflanzt oder zur Winterpflanzung verwendet.

Vertikale Schichtmethode

Diese Methode dient der Vermehrung, Gesundheitsverbesserung und Verjüngung alter Büsche.

Im Spätherbst, wenn die Johannisbeere bereits ruht, werden alle oberirdischen Triebe abgeschnitten, so dass 3-5 cm hohe Stümpfe zurückbleiben. Dadurch wird das Gleichgewicht zwischen oberirdischen und unterirdischen Teilen der Johannisbeere gestört. Im Frühjahr, nach dem Erwachen, schlüpfen neue Triebe aus den Wurzeln. Wenn die Stängel eine Höhe von 20–25 cm erreichen, werden sie bestäubt und 1–2 untere Knospen mit Erde bestreut. Während die Triebe wachsen, werden die Johannisbeeren noch mehrmals mit Erde angehäuft, so dass die Höhe des so entstandenen Erdhügels 20 cm beträgt. Durch das Anhäufeln wird die Wurzelbildung aus den unter der Erde liegenden Knospen angeregt. Der Boden unter den Büschen wird feucht gehalten. Die Bewässerung erfolgt zweimal pro Woche. Bei heißem und trockenem Wetter wird die Anzahl auf 3 erhöht. Die Bewässerungsrate beträgt 5 Liter pro Busch. Auf keinen Fall darf die Erde austrocknen, da sonst die aus den mit Erde bestreuten Knospen gebildeten Wurzeln austrocknen.

Im Herbst wird der Busch ausgepflanzt, junge Triebe vom Mutterstrauch getrennt und sofort an einem festen Platz gepflanzt.

Diese Vermehrungsmethode bringt sehr starke, gesunde Sämlinge hervor. Der Nachteil dieser Methode ist das Fehlen von Beeren in den nächsten 2 Jahren, da der alte Busch nicht mehr vorhanden ist und die jungen erst nach einem Jahr Früchte tragen.

Diese Methode kann auch im Frühjahr angewendet werden. Johannisbeeren werden geschnitten, sobald der Schnee schmilzt, bevor die Vegetationsperiode beginnt, sonst stirbt der Strauch ab.

Vermehrung von Johannisbeeren durch Teilen von Büschen

Dies ist die irrationalste Vermehrungsmethode, denn wenn sie fehlschlägt, können Sie einen Busch oder sogar eine Sorte verlieren. Der Busch wird im Herbst geteilt, ansonsten kann er nur in Notfällen geteilt werden, wenn der oberirdische Teil abstirbt, und es ist um jeden Preis wünschenswert, die Sorte zu erhalten.Im Herbst ist die Überlebensrate der abgetrennten Teile deutlich besser. Der Stoffaustausch zwischen Wurzeln und Krone ist nicht so intensiv wie im Frühjahr und Sommer, der Abfluss plastischer Stoffe erfolgt von den Trieben zu den Wurzeln. Daher erholen sich die Wurzeln im Herbst schneller und einfacher von Schäden.

Rote und weiße Johannisbeeren wurzeln nach dem Teilen der Büsche schneller und leichter als schwarze. Die Überlebensrate für rote und weiße Johannisbeeren beträgt 75–85 %, für schwarze Johannisbeeren 50–70 %.

Die Teilung der Büsche erfolgt Ende Oktober, etwa einen Monat vor Ende der Vegetationsperiode. Der Busch wird bis zu einer Tiefe von 15–25 cm gegraben, geschaukelt und vom Boden entfernt, die Wurzeln, die das Graben stören, werden abgeschnitten. Die ausgegrabenen Johannisbeeren werden in mehrere Teile geteilt, wobei die Wurzeln mit einer Schaufel abgeschnitten werden, so dass jeder von ihnen mindestens 2-3 Nulltriebe, aber nicht mehr als 5 enthält. Jeder Teil muss gut entwickelte Wurzeln haben. Alle Blätter abgetrennter Triebe müssen entfernt werden.

Vor dem Pflanzen werden die abgetrennten Teile 15–20 Minuten lang in eine Heteroauxinlösung getaucht und dann an einem festen Ort gepflanzt. Beim Pflanzen werden die Wurzeln sorgfältig begradigt, sie dürfen sich nicht verbiegen oder verdrehen. Geteilte Büsche werden schräg gepflanzt, wobei 2-3 Knospen 4-6 cm tief in den Boden eingegraben werden. Nach dem Pflanzen müssen neue Büsche gut bewässert werden und alle Triebe werden um 2/3 gekürzt. Die Bewässerung erfolgt alle 2-3 Tage, der Boden sollte niemals austrocknen. 3 Tage nach dem Pflanzen werden die Büsche mit einer Lösung aus Heteroauxin oder Kornevin bewässert. Der Verbrauch beträgt 5-10 Liter pro Busch.

Das Bewurzeln neuer Pflanzen lässt sich an einer leichten Schwellung der Knospen erkennen. Am häufigsten lässt sich jedoch erst im Frühjahr nachvollziehen, ob die geteilten Büsche Wurzeln geschlagen haben oder nicht.

Wachsendes Pflanzenmaterial im Winter

Im Winter werden im Herbst vorbereitete verholzte Stecklinge bewurzelt. Alle Arten von Johannisbeeren vermehren sich auf diese Weise gut. Die Methode ist gut, aber zu mühsam; im Winter bleibt kaum Zeit, Gemüse- und Blumensämlinge zu züchten. Aus Winterstecklingen wachsen jedoch sehr gute, kräftige Sämlinge.

Das im Herbst vorbereitete Pflanzmaterial wird 6-7 Stunden lang auf Raumtemperatur erhitzt, dann in Wasser gelegt und an einem hellen Ort, jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, aufgestellt. Nach 10-12 Tagen beginnen sich auf den Stecklingen Wurzeln zu bilden. Wenn die größte Wurzel eine Länge von 1,2 bis 1,5 mm erreicht, wird das Pflanzmaterial nach der Herstellung in Säcke umgepflanzt (kann in Töpfe gepflanzt werden, aber beim Umpflanzen aus einem Beutel werden die Johannisbeerwurzeln weniger verletzt als beim Umpflanzen aus einem Topf). Löcher für den Wasserabfluss.

Der Pflanzboden sollte gewöhnlicher Gartenboden sein, auf keinen Fall jedoch nährstoffreicher Boden (Johannisbeeren vertragen keine hohen Salzkonzentrationen), da sonst der Wurzelbildungsprozess stark verzögert wird. Pflanzen Sie, ohne die unteren Knospen zu vergraben; sie sollten über der Erdoberfläche bleiben. Die Hauptsache ist zu diesem Zeitpunkt nicht das Wachstum von Seitentrieben, sondern die Wurzelbildung. Die Sämlinge sind mit nichts bedeckt. In den ersten 5-7 Tagen einmal alle 2 Tage gießen, der Boden sollte die Konsistenz von Teig haben. Nach einer Woche wird die Bewässerung reduziert, wodurch die Bodenfeuchtigkeit auf den Normalwert gebracht wird, und es wird gegossen, wenn die Erdscholle austrocknet. Die Sämlinge werden Anfang Mai gepflanzt und sind dann auf 50-60 cm gewachsen. Die Säcke werden vor dem Pflanzen abgeschnitten, um die Wurzeln nicht zu verletzen. Wenn Johannisbeeren in Töpfen wachsen, füllen Sie diese mit Wasser und entfernen Sie den Strauch vorsichtig. Die bewurzelten Stecklinge werden sofort an einem festen Platz gepflanzt. Die Pflanzung erfolgt schräg, wobei die Sämlinge um 10-12 cm vertieft werden. Die weitere Pflege erfolgt wie bei erwachsenen Sträuchern.

Wie man Johannisbeeren durch Samen vermehrt

Für den Hobbygärtner ist die Samenvermehrung völlig ungeeignet. Johannisbeeren kamen aus dem Wald in die Gartenkultur und die Samen behalten alle Eigenschaften ihres wilden Vorfahren. Bei der Züchtung aus Samen zeigen die Nachkommen einen starken Abbau von Merkmalen in Richtung Verfall, und die Sortenqualitäten bleiben nicht erhalten.

Wenn Sie Johannisbeeren aus Samen anbauen möchten, lassen Sie die Beeren bis zur vollständigen Reife an den Sträuchern. Wenn sie vollreif sind, werden sie entfernt, die Samen ausgewählt, 1-2 Tage leicht getrocknet und sofort ausgesät. Die Aussaat kann in Kisten oder im Gartenbeet erfolgen. In zuvor mit Wasser bewässerte Furchen säen. Die Pflanzen werden mit Erde bedeckt und leicht verdichtet. Für die Aussaat von Johannisbeersamen ist keine spezielle Erde erforderlich.

Die Boxen oder das Bett werden mit Folie abgedeckt. Die Triebe erscheinen in 20-40 Tagen. Die Keimzeit verschiedener Johannisbeersorten ist unterschiedlich. Sobald die Triebe erscheinen, wird der Film entfernt. Wenn die Setzlinge eine Höhe von 10–15 cm erreichen, werden sie aus den Töpfen in ein Gartenbeet (einen Setzlingsschwarm) gepflückt, wo sie überwintern.

Im Garten gewachsene Setzlinge müssen nicht gepflückt werden. Für den Winter werden sie mit Torf, Stroh, Sägemehl gemulcht oder einfach mit Erde bestreut. Im Frühjahr nächsten Jahres werden die Sämlinge ausgedünnt, so dass nur gesunde, kräftige Pflanzen übrig bleiben. In der Schule werden sie bis zur ersten Ernte angebaut. Dann wählen sie nach Geschmack und großfruchtigen Büschen aus. Die besten werden ausgewählt, der Rest wird entfernt.