So pflanzen Sie einen Apfelbaum richtig

1. Sämlinge. Als Unterlage dienen aus Samen gezogene Sämlinge von Wildapfelbäumen, Sibirischen Äpfeln oder Pflaumenblättrigen Apfelbäumen. Die resultierenden Sämlinge haben ein tiefes Wurzelsystem, sind hoch und groß. Die darauf aufgepfropften Sorten können in trockenen Gebieten mit starkem Feuchtigkeitsmangel angebaut werden.
2. Vegetative Unterlagen. Es ist schwierig, sie zu bekommen, da ein Apfelbaum keine Johannisbeere ist und es für Stecklinge äußerst schwierig ist, Wurzeln zu schlagen. Unterlagen haben ein oberflächliches Wurzelsystem. Sorten auf solchen Wurzelstöcken können an Orten mit hohem Grundwasserspiegel angebaut werden, es wird jedoch nicht empfohlen, sie in Regionen mit starkem Wind zu pflanzen, da das Wurzelsystem schwach ist und den Baum nicht gut im Boden hält.

Der Apfelbaum ist eine sehr winterharte Kulturpflanze. Es hält Frösten bis -42°C stand. Wenn das Transplantat nicht gut durchwurzelt, kann es ausfrieren, aber der Wurzelstock bleibt in der Regel erhalten und kann erneut veredelt werden. Ein völliges Einfrieren von Apfelbäumen kommt sehr selten vor.

Frostbeständigkeit und Winterhärte

Bäume beginnen ihre Vegetationsperiode spät und beenden sie spät. Der Saftfluss beginnt erst, wenn sich der Boden im Bereich der Saugwurzeln auf +8°C erwärmt. In der mittleren Zone ist dies die zweite oder dritte Maidekade (je nach Wetterlage), im Süden die erste Maidekade. Im Herbst dauert es lange, bis die Bäume reifen. In der mittleren Zone gehen die Bäume oft nicht ganz bereit für den Winter. Der Apfelbaum hat nicht genügend Monate Zeit, um sich vollständig auf die Kälte vorzubereiten. Wenn es also im Spätherbst zu starken Frösten kommt, gefriert das junge Wachstum. Im Allgemeinen kommt es genau im Dezember zum Einfrieren von Apfelbäumen, wenn Fröste von -13-15°C oder weniger herrschen, und im Januar-Februar können die Bäume den stärksten Frösten ohne Schaden standhalten.

Tauwetter im Winter kann den Apfelbäumen keinen Schaden zufügen. Da der Hauptparameter für den Beginn der Vegetationsperiode die Temperatur des Bodens in der Wurzelschicht ist, kann selbst das stärkste und langwierigste Auftauen den Apfelbaum nicht erwecken. Kommt es jedoch nach dem Tauwetter zu starker Kälte, kann es zu Frostlöchern – unterschiedlich langen Längsrissen – in der Rinde kommen.

Böden

Der Apfelbaum kann auf jedem Boden wachsen, außer auf stark saurem und stark alkalischem Boden. Je nach Klima kann es auf Böden unterschiedlicher mechanischer Zusammensetzung unterschiedlich entstehen. So fühlt sich die Ernte auf sandigen Lehmböden in einer Zone mit reichlich Feuchtigkeit hervorragend an, und auf demselben Boden, jedoch mit Feuchtigkeitsmangel, werden selbst unter Berücksichtigung künstlicher Bewässerung geringe Erträge erzielt.

Flüssigkeitszufuhr

Sämlingssorten haben ein kräftiges Wurzelsystem, das tief in den Boden eindringt und doppelt so groß ist wie die Krone. Sie können in trockenen Regionen mit starkem Feuchtigkeitsmangel und tiefem Grundwasser angebaut werden.Wenn Grundwasser in einer Tiefe von 1,5 bis 2 m auftritt, werden Apfelbäume auf vegetativen Unterlagen gepflanzt.

Apfelbäume überstehen auch längere Überschwemmungen ohne sichtbare Schäden. Auch Trockenheit verträgt die Pflanze problemlos. Bei längerer Abwesenheit von Niederschlägen, insbesondere in trockenen Gebieten, beginnt der Baum jedoch, Eierstöcke und Früchte abzuwerfen.

Temperaturregime

Wird ein blühender Apfelbaum Frost ausgesetzt, stirbt die Blüte ab. In manchen Jahren kann starker Frost die gesamte Blüte zerstören, was zu einem völligen Ernteausfall führt. Normalerweise treten Fröste in Streifen auf, und Sie können feststellen, dass in ein und demselben Gebiet in einem Teil davon eine große Ernte an Äpfeln erzielt wird, in einem anderen Teil jedoch überhaupt keine Äpfel geerntet werden. Fröste sind jedoch nur während der Vollblüte und für junge Eierstöcke gefährlich. Ungeöffnete Knospen überstehen Fröste bis -3°C unbeschadet. Vor einigen Jahren, als die Apfelbäume gerade ihre Blüte beendet hatten und junge Eierstöcke zum Vorschein kamen, gab es Frost. Und es war nicht so stark, nur -1°C, aber die Apfelbäume verloren 3/4 ihrer Eierstöcke und es gab praktisch keine Ernte.

Die Temperatur beeinflusst die Erntereife. Bei kühlem und feuchtem sowie heißem und feuchtem Wetter reift die Ernte 15–20 Tage später und die Fruchtbildung dauert länger. In trockenen und heißen Sommern reift die Ernte schneller.

Auswahl der Setzlinge

Bei der Auswahl des Pflanzmaterials sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

• Fruchtzeit der Sorten;
• Kronenhöhe;
• mit welchem ​​Wurzelsystem das Pflanzmaterial verkauft wird;
• Alter der Sämlinge.

Fruchttermine

Es gibt Sorten nach Reifezeit.

1. Sommer. Die Ernte reift im Juli-August und wird nicht gelagert. Die Früchte sind in der Regel weich, saftig und zum sofortigen Verzehr und zur Verarbeitung geeignet.Die häufigsten Sorten sind Medunitsa, Grushovka Moskovskaya, Belyi naliv usw.
2. Herbst. Die Fruchtzeit ist Ende August bis September. Die Früchte sind hart, aber nach dem Ruhen erhalten sie Weichheit und Aroma. Sie werden 3-5 Monate gelagert. Weithin bekannt sind die Sorten Melba, Cinnamon Striped, Antonovka und Borovinka.
3. Winter. Reife Ende September-Oktober. Äpfel sind sehr hart, sie können 6-10 Monate gelagert werden und erhalten während der Lagerung Saftigkeit und Aroma. Sorten: Welsey, Aport, Moskau Winter usw.

Der Zeitpunkt der Fruchtbildung ist sehr willkürlich und kann sich um 1-3 Wochen verschieben. Es hängt von den Wetterbedingungen ab. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Sommersorten in warmen und feuchten Sommern bereits im Juli reifen. Im Falle eines trockenen und heißen Sommers sind Herbstäpfel, egal um welchen Herbst es sich handelt, erst in den ersten zehn Tagen des Oktobers zur Ernte bereit.

Darüber hinaus wird der Unterschied zwischen Herbst- und Wintersorten nicht nur durch die Reifezeit der Äpfel bestimmt, sondern auch durch die Dauer ihrer Lagerung. Beispielsweise kann sich dieselbe Antonovka unter verschiedenen Bedingungen unterschiedlich manifestieren. Warum, unter anderen Bedingungen! Selbst in der gleichen Gegend schwanken die Termine je nach Wetterlage. Wenn die Früchte in meinem Garten im September reifen, werden sie bis Mitte Januar gelagert. Aber es gibt Jahre, in denen Antonovka nur in den ersten zehn Tagen des Oktobers reift und dann bis Ende März gelagert wird.

Im Herbst, nach der Ernte, werden im Baumgewebe die Prozesse der Stoffumwandlung und Vorbereitung des Gewebes auf den Winter fortgesetzt. Bei Herbst- und Wintersorten dauern diese Prozesse auch im Dezember an.Sie haben nicht genügend Monate Zeit, um sich richtig auf niedrige Temperaturen vorzubereiten, und meistens erfrieren sie sogar bei leichtem Dezemberfrost (-10 - -15 °C) oder frieren sogar aus. Sommersorten haben viel mehr Zeit, sich auf den Winter vorzubereiten; sie haben Zeit, das Holz zu reifen und Stoffwechselprozesse abzuschließen, sodass sie viel widerstandsfähiger gegen Dezemberfröste sind.

Fast alle Apfelbaumsorten sind selbststeril, d.h. Für den Fruchtansatz ist eine Fremdbestäubung erforderlich. Wenn Pollen auf dem Stempel einer Blüte der gleichen Sorte landen, findet keine Bestäubung statt. Zur Bestäubung müssen auf dem Gelände Apfelbäume verschiedener Sorten gepflanzt werden.

Bei der Bepflanzung eines Gartens orientieren sie sich meist am Sortenverhältnis:

• 10 % auf Sommersorten
• 30-40 % für den Herbst
• 50-60 % für den Winter.

In Regionen mit frühen und strengen Wintern sollten Wintersorten verworfen werden.

Kronenhöhe

Die Höhe des Apfelbaums hängt vom Wurzelstock ab. Apfelbäume werden entsprechend ihrer Wuchsstärke in Gruppen eingeteilt.

1. Kräftig. Dabei handelt es sich in der Regel um Saatgutbestände (aus Samen gezogene Apfelsämlinge, auf die eine Sorte aufgepfropft wird). Die Wurzeln dringen tief in den Boden ein und die Höhe der Krone ohne Schnitt erreicht 7-8 m. Bei jährlichem Schnitt kann die Höhe bei 4-5 m gehalten werden. Sobald der Schnitt jedoch nicht erfolgt, stürzen die Zweige ab nach oben, und der Baum wird sich nicht beruhigen, bis er sein „natürliches Wachstum“ erreicht hat. Hohe Apfelbäume werden in Gebieten gepflanzt, in denen die Grundwassertiefe mindestens 3,5 m beträgt. In größerer Tiefe verliert der Baum seine Winterhärte und stirbt schließlich ab. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass eine solche Krone einen sehr großen Bereich des Geländes beschattet und schwierig zu bearbeiten ist.

2. Halbzwerge. Wächst ohne Schnitt bis zu 5 m hoch.Kann in Gebieten mit einer Grundwasserhöhe von nicht mehr als 2,5 m gepflanzt werden.

3. Zwerge. Sie wachsen nicht höher als 2,5 m. Ideal für Gebiete mit hohem Grundwasserspiegel (mindestens 1,5 m). Ihre Erträge sind gering, aber durch die kompakte Bepflanzung steigt der Ertrag.

4. Säulenapfelbäume. Meist werden niedrigwüchsige, manchmal aber auch mittelwüchsige Unterlagen verwendet. Der Ertrag für einen so kleinen Baum ist ordentlich – bis zu 7-10 kg Früchte pro Baum.

Man sollte bedenken, dass ein Apfelbaum ohne Pflege dazu neigt, seine maximale Höhe zu erreichen, wie sein wilder Vorfahre. Und nur durch Beschneiden können Sie die erforderlichen Grenzen einhalten. Darüber hinaus ist ein Apfelbaum in der Natur ein Strauchbaum. Daher streben Sorten, die auf Apfelbaumsämlinge gepfropft werden, danach, aus der Basis mehrere Stämme zu bilden. Erst der Schnitt bildet den richtigen Standard des Sämlings. Bei falscher Form bilden sich Hörner (2-3 Stämme kommen von der Wurzel).

Wurzelsystem

Sämlinge gibt es mit offenen und geschlossenen Wurzelsystemen.

Öffnen Sie das Root-System

Die Sämlinge wurden im Boden gezüchtet und zum Verkauf mit einem Erdklumpen ausgegraben, die Wurzeln sind sichtbar. Wenn die Wurzeln zu trocken sind, sollten Sie keinen Sämling nehmen. Die Wurzeln sollten feucht sein. Beim Kauf sollten Sie leicht am Rücken ziehen. Wenn es gesund ist, verbiegt es sich, ist es jedoch faul, lässt es sich leicht lösen.

Geschlossenes Wurzelsystem

Dabei handelt es sich um Setzlinge, die in einem Behälter gezüchtet werden. Darüber hinaus muss der Wurzelstock in einem Behälter wachsen und bereits darauf aufgepfropft sein.

Aber oft wird in Containern Material verkauft, das im Boden wächst, dann ausgegraben und in den Container gesteckt wird. Um sicherzustellen, dass der Baum tatsächlich in einem Behälter gewachsen ist, müssen Sie seinen Boden untersuchen. Wenn es tatsächlich auf diese Weise angebaut wurde, sprießen aus den Drainagelöchern junge Wurzeln. Wenn es sich um Aushubmaterial handelt, ragt entweder nichts aus den Löchern oder Wurzelstümpfe ragen heraus.

Alter der Sämlinge

Je jünger das Alter, desto besser ist die Überlebensrate. Als optimal gilt ein 2 Jahre alter Sämling. Es empfiehlt sich, 3-Jährige mit geschlossenem Wurzelsystem zu nehmen; Die freiliegenden Wurzeln eines solchen Pflanzmaterials sind bereits recht kräftig, sie leiden beim Graben stark und die Bäume wurzeln nicht gut.

Das Alter kann anhand der Anzahl der Zweige bestimmt werden: Ein Einjähriger hat keine, ein Zweijähriger hat 2-3 Zweige, die Zweige stehen in einem Winkel von 45-90° vom Stamm ab, ein Dreijähriger -alt hat 4-5 Filialen.

Es macht keinen Sinn, Setzlinge zu nehmen, die älter als 3 Jahre sind. Es dauert sehr lange und es ist schwierig, Wurzeln zu schlagen (selbst wenn man sie in einem Behälter anbaut). Einige Sorten bringen in diesem Alter bereits ihre erste Ernte.

Weitere Empfehlungen zur Auswahl von Setzlingen

Sie kommen bei allen Bäumen und Sträuchern vor.

1. Es werden nur Zonensorten eingekauft. Sie vertragen die örtlichen klimatischen Bedingungen sehr gut. Importierte Sorten leiden unter Klimabedingungen, die ihren Anforderungen nicht genügen; die Bäume können im Winter erfrieren und ihre Lebens- und Fruchtdauer wird deutlich verkürzt.
2. Kaufen Sie Apfelbäume ohne Blätter. Der Baum sollte keine blühenden Blätter haben. In ihrer Gegenwart verdunstet Wasser und die Bäume leiden unter Feuchtigkeitsmangel, und Sämlinge mit offenem Wurzelsystem beginnen unter starker Austrocknung zu leiden.
3. Untersuchen Sie die Pflanze sorgfältig. Es sollten keine abgebrochenen Äste vorhanden sein. Die Rinde sollte intakt sein, ohne Risse, Frostlöcher, Sonnenbrand oder Krankheitszeichen.

Es empfiehlt sich, Apfelbäume in vertrauenswürdigen Baumschulen zu kaufen. Dann gibt es die Garantie, dass genau das wächst, was gekauft wurde. Beim Einkauf auf dem Markt und diversen Ausstellungen und Messen besteht eine solche Garantie nicht.

Landetermine

Apfelbäume haben zwei Hauptpflanzzeiten: Frühling und Herbst. Dies hängt von den klimatischen Bedingungen und dem Zustand der Sämlinge ab.

Im Herbst werden Apfelbäume 1–1,5 Monate vor Einsetzen der anhaltenden Kälte gepflanzt. In der mittleren Zone ist dies der ganze September. Im Herbst werden meist Bäume mit offenem Wurzelsystem gepflanzt, da es zu diesem Zeitpunkt einfacher ist, die Wurzeln während des Transports feucht zu halten. Die Überlebensrate von Sämlingen mit offenem Wurzelsystem ist im Herbst viel höher als im Frühjahr. Dies liegt daran, dass der Stamm nicht mehr viele plastische Substanzen zum Wachstum benötigt und die Wurzeln Wachstumsenergie für ihre eigene Wiederherstellung und Entwicklung aufwenden.

Im Frühjahr werden überwiegend Setzlinge aus Kübeln gepflanzt. Schäden an den Wurzeln sind hierbei minimal; das Wurzelsystem ist bereits weit entwickelt und in der Lage, sich sowohl selbst zu entwickeln als auch den oberirdischen Teil mit allem Notwendigen zu versorgen. Containerapfelbäume können auch im Herbst gepflanzt werden.

Bei der Pflanzung im Frühjahr werden Apfelbäume gepflanzt, bevor die Blätter blühen. Die Bodentemperatur muss mindestens 7°C betragen.

Die Überlebensrate von Apfelbäumen mit geschlossenem Wurzelsystem beträgt 98 %. Der Grund für das Nichtüberleben eines Sämlings kann nur eine Schädigung der Wurzeln beim Anbau in einem Kübel sein (verschiedene Fäule), oder wenn anstelle eines Kübelbaums ein Sämling aus der Erde ausgegraben und als Kübelpflanze ausgegeben wurde wurde dort hineingelegt.

Landeplatz

Dabei werden mehrere Faktoren berücksichtigt.

1. Wählen Sie in der Datscha für einen Apfelbaum einen vor kalten Winden geschützten Ort. Im Schatten des Hauses können Sie einen hohen Baum pflanzen. Im wahrsten Sinne des Wortes wird es in 3-4 Jahren aus der Struktur herauswachsen und keine Schattierung mehr spüren. Niedrigwüchsige Sorten und Säulen werden an relativ hellen Standorten gepflanzt, vertragen aber auch Halbschatten.
2. Bei der Pflanzung sollten Sie bedenken, dass die Krone bereits nach 3-4 Jahren für dichten Schatten sorgt, Sie sollten daher keine Apfelbäume neben den Beeten oder dem Gewächshaus pflanzen. Unter seiner Krone wachsen keine Gartenfrüchte. Typischerweise werden Obstbäume entlang des Grundstücksrandes gepflanzt, 3-4 Meter von der Grenze entfernt.
3. Die Kultur wächst auf jedem Boden außer stark saurem und stark alkalischem Boden. Wie eine Kulturpflanze auf Böden unterschiedlicher mechanischer Zusammensetzung wächst, hängt vom Klima ab. In trockenen Regionen, selbst auf Lehmböden, wächst der Apfelbaum und trägt gut Früchte, aber in der mittleren Zone wächst der Apfelbaum nicht auf Lehmböden.
4. Berücksichtigen Sie bei der Pflanzung das Vorkommen von Grundwasser. Wenn sie näher als 1,5 m sind, werden Hügel gegossen. Und auf Lehmböden sollten Sie in diesem Fall ganz auf das Pflanzen von Apfel- und Birnbäumen verzichten, da nach jedem Regen das Wasser im Wurzelbereich stagniert und im Winter gefriert. Und der Baum wird unweigerlich sterben, wenn nicht sofort, dann in 1-2 Jahren.
5. Liegt der Standort am Hang, werden im oberen oder mittleren Teil Apfelbäume gepflanzt. Der untere Teil ist ungeeignet, da sich dort kalte Luft ansammelt, die sich nachteilig auf Blüten und junge Eierstöcke auswirkt.
6. Ist das Grundstück zu groß, werden zur Fremdbestäubung mehrere Obstbäume verschiedener Sorten darauf gepflanzt. In diesem Fall ist es besser, die Kultur in einer Reihe oder im Schachbrettmuster anzupflanzen, da dadurch mehr unbeschattete Bereiche übrig bleiben und eine solche Bepflanzung besser für die Bestäubung ist.

Der Abstand zwischen Baum und Zaun beträgt bei hohen Sorten mindestens 5 m. Andernfalls fällt unweigerlich ein Teil der Ernte über den Zaun. Bei Halbzwergen und Zwergen beträgt der Abstand mindestens 3 m. Die Äste sollten nicht am Zaun anliegen und der Schatten davon sollte in den ersten Wachstumsjahren die Sämlinge nicht stark beschatten.

Vorbereiten eines Standorts zum Pflanzen eines Apfelbaums

Apfelbäume werden entweder in Löchern oder (bei hohem Grundwasserspiegel) auf Hügeln gepflanzt. Beides wird im Voraus vorbereitet. Der Pflanzplatz ist vorbereitet, wenn der Boden kultiviert ist. Ansonsten erfolgt die Bewirtschaftung durch Düngung und ggf. Rekultivierungsmaßnahmen.

Pflanzgruben

Sie werden sechs Monate vor der geplanten Pflanzung vorbereitet. Werden mehrere Sämlinge gepflanzt, beträgt der Abstand zwischen hohen Sorten 5-6 m, bei Halbzwergen 3-4 m, bei Zwergen 2-3 m. Bei hohen Apfelbäumen wird ein Loch mit einem Durchmesser von 80 cm gebohrt eine Tiefe von 60-80 cm, für Halbzwerge beträgt der Durchmesser etwa 60 cm, und die Tiefe beträgt 50-60 cm, für Zwerge beträgt der Durchmesser 50 cm, die Tiefe beträgt 30-40 cm. Die Tiefe wird unter Berücksichtigung berechnet Berücksichtigen Sie die Tatsache, dass der Boden der Grube gefüllt und ein Hügel gegossen wird.

Beim Graben eines Lochs wird die obere fruchtbare Schicht in die eine Richtung gefaltet, die untere, weniger fruchtbare Schicht in die andere. Der Apfelbaum hat eigene Wurzeln, die tief in den Boden reichen. Die Aufgabe des Gärtners besteht darin, sicherzustellen, dass einige von ihnen in horizontaler Richtung wachsen. Dazu werden zerbrochene Ziegel, Steine, verrottetes Sägemehl und Äste auf den Boden der Grube gelegt. Wenn das Grundwasser in der Nähe ist, wird die Drainageschicht ausreichend groß gemacht (15–20 cm).

Als nächstes bereiten Sie den Boden vor. Geben Sie vom Boden der Grube aus 2-3 Eimer halbverrotteten oder verrotteten Mist, Humus oder Kompost, 1 kg Asche und 1 kg Mehrnährstoffdünger in den Boden und mischen Sie alles gründlich. Fügen Sie der Mischung auf stark alkalischen Böden zusätzlich 1 Eimer Torf hinzu, auf sehr sauren Böden 300 g Flusen. In Geschäften verkaufter fruchtbarer Boden ist unerwünscht. Normalerweise handelt es sich dabei um Torf aus einem nahegelegenen Sumpf oder allgemein um Erde aus einer Gewächshausfarm, die ihren Zweck erfüllt hat und aus den Gewächshäusern geworfen wird.

Auch die Erdmischung wird ein halbes Jahr im Voraus vorbereitet, noch einmal gründlich durchgemischt und das Loch erneut damit aufgefüllt. Die oberste fruchtbare Schicht wird abgeschüttet und die untere Schicht, die nun mit Mist und Düngemitteln angereichert ist, darüber gegossen. Die Grube wird mit Abdeckmaterial abgedeckt, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern.

Setzlinge auf Hügeln pflanzen:

Hügel pflanzen

Das Pflanzen von Apfelbäumen auf Hügeln erfolgt entweder bei dichtem Grundwasser oder wenn das Wasser in der Gegend nach dem Schmelzen von Schnee und Regen längere Zeit stagniert.

Hügel mit einer Höhe von 80–100 cm und einem Durchmesser von 1–1,2 m werden gegossen und ein Jahr vor der Pflanzung vorbereitet. Zunächst wird die Drainage auf den Boden gelegt: gebrochene Ziegel, Schiefer, geschnittene Äste, Bretter, Putzstücke usw. Die Höhe der Drainage beträgt mindestens 30 cm, sie wird mit Erde bedeckt. Anschließend werden Sand, Sägemehl und Holzspäne eingefüllt, damit das Wasser nicht im Wurzelbereich stagniert. Alles ist mit fruchtbarem Boden und Mist bedeckt.

Die nächste Schicht besteht aus Pappe, in Stücke gerissenen Zeitungen und trockenen Blättern. Als nächstes stellen Sie eine Bodenmischung aus Mist/Humus, Asche und Düngemitteln her und gießen diese darüber. Anstatt Erde einzuschütten, können Sie einen Komposthaufen anlegen und diesen regelmäßig mit Compostin oder Radiance bewässern, um eine bessere Verrottung zu erreichen.Ein Hügel, egal ob kompostiert oder erdig, setzt sich im Winter um 2/3 ab, daher sollte er im Herbst mindestens 1,4 m hoch sein und im Frühjahr muss er aufgefüllt werden. Einen Monat vor der Pflanzung wird fruchtbarer Boden auf den Hügel gebracht und ausgegraben.

Es ist zu berücksichtigen, dass große Hügel im Winter gefrieren. Daher werden sie in der Regel unter dem Schutz von Gebäuden, Zäunen oder Bepflanzungen (damit sie nicht vom Wind verweht werden) durchgeführt, wobei der erforderliche Abstand zu ihnen eingehalten wird. In den kommenden Jahren soll die Schanze erweitert werden.

Vorbereitung der Sämlinge

Sämlinge mit offenem und geschlossenem Wurzelsystem werden unterschiedlich auf die Pflanzung vorbereitet.

Öffnen Sie das Root-System

Vor dem Transport werden die Wurzeln für 2-5 Minuten in einen Tonbrei getaucht oder in einen Eimer mit Wasser gestellt. Dann werden sie in Zeitungspapier eingewickelt und mit Folie überzogen. Die Zweige werden festgebunden, damit sie nicht brechen. Wenn Blätter vorhanden sind, werden diese abgerissen. Wenn das Pflanzen nicht sofort geplant ist, lagern Sie sie in der gleichen Form und benetzen Sie die Wurzeln regelmäßig mit Wasser.

Unmittelbar vor dem Pflanzen werden Apfelbäume 1,5 bis 2 Stunden lang in Wasser gelegt, dem Wasser wird Kornevin zugesetzt. Eine längere Lagerung im Wasser ist nicht notwendig, da die plastischen Stoffe ausgewaschen werden und es für den Baum schwieriger wird, Wurzeln zu schlagen. Wenn die Wurzeln trocken sind, werden sie 4-6 Stunden in Wasser gehalten. Sämlinge mit getrockneten Wurzeln werden nicht gepflanzt: Sie wurzeln nicht gut, frieren oft schon im ersten Winter ein, und wenn nicht, kommt es zu einer starken Wachstumsverzögerung der Bäume.
Entfernen Sie vor dem Pflanzen abgebrochene Äste und beschädigte Wurzeln.

Geschlossenes Wurzelsystem

Beim Transport werden die Zweige festgebunden, um Bruch zu vermeiden.Reißen Sie vor dem Pflanzen alle Blätter (falls vorhanden) ab und gießen Sie sie mit Wasser, damit sich der Sämling leichter aus dem Behälter entfernen lässt.

Apfelbäume pflanzen

Das Pflanzen von Apfelbäumen mit geschlossenem und offenem Wurzelsystem unterscheidet sich deutlich. Vor dem Pflanzen werden 2–2,2 m lange Pfähle vorbereitet.

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Es ist unbedingt erforderlich, den Apfelbaum an einen Pflock zu binden, da sonst der Wind, auch wenn er nicht sehr stark ist, die Wurzeln aus dem lockeren Boden kippen oder sogar vollständig herausdrehen kann. Sämlinge auf Zwergunterlagen, die ein schwaches Wurzelsystem haben, werden zur zuverlässigeren Fixierung sogar an drei Pfähle gebunden.

Der Wurzelkragen wird nicht eingegraben, er sollte immer 2-4 cm über dem Boden liegen. Wurzeln sind der empfindlichste Teil der Pflanze gegenüber Temperaturschwankungen. Wenn der Stamm eingegraben oder zu hoch platziert wird, verlieren Bäume daher ihre Frostbeständigkeit. Wenn sich der Hals von Zwerg- und schwach wachsenden Sorten vertieft, verlieren sie außerdem ihre Kleinwüchsigkeit und beginnen stark nach oben zu wachsen. Wenn der Hals zu tief wird, beginnt der Stamm zu faulen und der Baum stirbt ab.

Der Wurzelkragen ist die Stelle, an der die braune Wurzel auf den grünlichen Stängel trifft.Es befindet sich 4–5 cm über dem ersten Wurzelast und 5–7 cm unterhalb der Veredelungsstelle.
Anfänger verwechseln oft den Wurzelkragen mit dem Abschneiden der Dornen aus dem Wurzelstock. Es ist zu beachten, dass er immer 4-6 cm unter dem Dorn liegt!

Wenn es zunächst schwierig ist, zu verstehen, wo sich dieser Wurzelkragen befindet, wird der Apfelbaum etwas höher gepflanzt, und nach genauem Hinsehen kann dann leicht Erde hinzugefügt werden.

Geschlossenes Wurzelsystem

Graben Sie im vorbereiteten Bereich ein Loch in der Größe des Behälters. Ein Pflock wird in den Rand des Lochs getrieben, wo der Baum festgebunden wird. Vor dem Pflanzen wird der Sämling gewässert. Der Behälter wird seitlich aufgeschnitten und der Sämling entnommen. Sie senken es in das Loch und füllen die Hohlräume mit Erde. Pflanzen Sie es auf der gleichen Höhe, auf der es im Behälter gewachsen ist. Um ihn herum wird ebenfalls ein Loch mit einer Walze geformt und bewässert. Nach dem Pflanzen wird es an einen Pflock gebunden.

Die Bäume werden immer an einer Stütze oben am Stamm festgebunden.

 Pflege nach der Landung

1. Bei trockenem Wetter werden sie regelmäßig gegossen. Die Bewässerungsrate hängt von der Art des Bodens ab. Der Hauptindikator ist trockener Boden, der in Ihren Händen zu Pulver zerfällt. Im trockenen Herbst werden die Bäume einmal pro Woche gegossen, und 3 Wochen vor Beginn der Kälte erfolgt eine wasserauffüllende Bewässerung, wodurch sich der Wasserverbrauch um das Zweifache erhöht. Bei Regenwetter werden die Sämlinge nicht bewässert.
2. Der Boden im Baumstammkreis setzt sich ab und wird regelmäßig erneuert.
3. Nach dem Pflanzen werden die Bäume regelmäßig auf und ab geschüttelt, damit der Boden verdichtet wird und der Baum stabil im Boden steht.
4. In kalten Regionen, in denen der Winter früh kommt, wird der Stamm des Sämlings während der Herbstpflanzung bis zu einer Tiefe von 20 bis 30 cm eingestreut, um ein Einfrieren zu verhindern. Im zeitigen Frühjahr wird die Erde entfernt und der Wurzelkragen freigegeben.
5. Im Frühjahr wird der Stamm eines jungen Baumes in Lumpen gewickelt, um Sonnenbrand vorzubeugen. Wenn eine stabile positive Temperatur erreicht ist und reife Apfelbäume blühen, werden die Lumpen entfernt. Ältere Bäume werden weiß getüncht, um sie vor Verbrennungen zu schützen. Junge Sämlinge können jedoch nicht gebleicht werden, da dadurch die Rinde altert und kleine Risse entstehen.

6. Ich hatte so eine unangenehme Situation. Drei Jahre alte Apfel- und Birnbäume wurden gleich zu Beginn des Frühlings weiß, und nach zwei Monaten, als die Weißfärbung mehr oder weniger verschwunden war, stellte sich heraus, dass die zuvor glatte Rinde rau und voller kleiner Risse war , besonders im unteren Teil des Rumpfes. Die sechs Jahre alten Bäume, die gleichzeitig geweißt wurden, waren in Ordnung, aber ihre Rinde war rauer.

    

7. Für den Winter werden die Sämlinge mit Lumpen abgedeckt, um sie vor Nagetieren zu schützen.
8. Nach dem Pflanzen erfolgt der Rückschnitt. Wenn Sie im Herbst pflanzen, erfolgt dies im zeitigen Frühjahr, bevor der Saftfluss beginnt. Da die Wurzeln beim Graben und Pflanzen beschädigt wurden, lässt ihre Transportfunktion nach und sie sind nicht mehr in der Lage, den oberirdischen Teil mit der nötigen Wassermenge zu versorgen. Skelettäste werden um 1/4-1/2 der Länge gekürzt, überschüssige Äste werden durch Schneiden in einen Ring entfernt. Äste, die tiefer am Stamm liegen und einen großen Abgangswinkel haben, wachsen langsamer. Äste, die höher am Stamm wachsen und in einem spitzeren Winkel verlaufen, wachsen schneller. Beim Beschneiden ist es notwendig, das Wachstum der Äste auszugleichen, sodass die oberen Äste stärker beschnitten werden und die unteren nicht mehr als 1/4. Alle Triebe werden oberhalb der Knospe beschnitten (mit Ausnahme des Schnitts bis zum Ring).

Wenn die Sämlinge im Frühjahr Wurzeln schlagen, produzieren sie mit Sicherheit Blätter, die entfernt werden, um eine übermäßige Verdunstung des Wassers zu verhindern. Bei einer Pflanzung im Herbst kann die Überlebensrate des Sämlings erst im Frühjahr beurteilt werden.

Merkmale der Herbstpflanzung

Nach dem Pflanzen werden alle Blätter des Sämlings entfernt. Der Sämling wird mit einer Lösung von Wachstumsstimulanzien (Heteroauxin, Kornevin usw.) bewässert. Für mehr Stabilität werden sie zusätzlich an einer Stütze befestigt, in Regionen mit starkem Wind auch an dreien gleichzeitig.

Im Frühjahr, sobald der Schnee schmilzt, wird die Erde entfernt und der Wurzelkragen freigelegt. Zum Schutz vor Frost kann der Sämling auch für den Winter abgedeckt werden. Es wird oben mit einem leichten, atmungsaktiven Stoff bedeckt und im Frühjahr entfernt.

Sämlinge bis zum Frühjahr ausgraben

Prikopka

Apfelbäume werden an einem vor kalten Winden geschützten Ort begraben. Der Grabbereich wird unmittelbar vor dem Einsetzen der Setzlinge umgegraben.1 Eimer Humus oder Kompost wird in den Boden gegeben; auf sandigen Böden wird 1 Eimer Torf hinzugefügt; auf Lehmböden wird ein Eimer Sand hinzugefügt. Graben Sie einen Graben mit einer Breite von 50 cm, einer Tiefe von 40–60 cm und einer Länge, abhängig von der Anzahl der Setzlinge. Legen Sie die Pflanzen schräg, bedecken Sie 1/4 des Grabens mit einer Schicht und gießen Sie. Wenn das Wasser absorbiert ist, bleiben die Bäume weiterhin mit Erde bedeckt und werden 20–25 cm über dem Wurzelkragen eingegraben.

Nachdem der Schnee geschmolzen ist, werden die Bäume ausgegraben und auf Sicherheit überprüft. Schneiden Sie mit einem Messer kleine Rindenstücke von den Zweigen und einem Teil der Wurzel an der Basis ab. Ist der Wurzelschnitt hellbraun und das Holz am Ast hellgrün, sind die Sämlinge gesund, gut überwintert und können gepflanzt werden. Sind die Abschnitte dunkelbraun, sind die Sämlinge beschädigt oder abgestorben.

Kühlhaus

Bei Temperaturen von -6 - -12°C sterben die Wurzeln des Apfelbaums ab, Fröste von -35 - -42°C übersteht die Krone problemlos (je nach Sorte). Daher werden die Sämlinge in einem Raum gelagert, in dem die Temperatur zwischen +1 und -4°C liegt. Bei höheren Temperaturen beginnen die Knospen an den Zweigen anzuschwellen, wobei die verbleibenden plastischen Substanzen verbraucht werden, und die Sämlinge werden stark dezimiert. Und ohne Zugang zu Licht sterben Apfelbäume im aktiven Zustand schnell ab.

Bei der Lagerung sollten die Wurzeln immer leicht angefeuchtet sein. Dazu werden sie in ein beliebiges atmungsaktives Material eingewickelt und bei Bedarf angefeuchtet.

Abschluss

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