Warum tragen Bäume im Garten schlecht Früchte?

Gärtner sind oft besorgt über die mangelnde Fruchtbildung junger Bäume oder den geringen Ertrag reifer Bäume. Meistens sind die Gründe eine unzureichende agrotechnische Gartenpflege...

1 GRUND: fehlender jährlicher Schnitt.

In jungen Jahren ist es notwendig, eine starke, kompakte und gut beleuchtete Krone zu bilden. Beschneiden Sie junge, kräftige Bäume systematisch, da sie sonst dicker werden und sich Spitzen bilden.

Um zu verhindern, dass Äste freiliegen, kürzen Sie diese. Man sollte sich aber nicht mit dem Kürzen begnügen, da sich dadurch die Fruchtbildung der Bäume verzögert und die Krone durch häufiges Kürzen sehr dick wird. Im jungen Alter sind mäßige Kürzungen und mäßige Ausdünnungen erforderlich. Passen Sie die Wachstumskraft der Zweige an, indem Sie den Neigungswinkel ändern (Abstandshalter, Strumpfband usw.). Ändern Sie die Wachstumsrichtung der Zweige durch Beschneiden.

Schneiden Sie Triebe ringförmig aus – am Stamm wachsende, verdickende, abgebrochene, kranke Konkurrenten sowie innerhalb der Krone wachsende Äste, die die Bodenbearbeitung beeinträchtigen.

Beschneiden von Obstbäumen.

Einer der Gründe für schlechte Fruchtbildung und sogar fehlende Fruchtbildung bei ausgewachsenen Bäumen ist unsachgemäßer Schnitt.

Mit 4–5 Jahren beginnen die Bäume Früchte zu tragen. Um den Ertrag nicht zu verringern, schneiden Sie keine Zweige mittlerer Länge (bis zu 20–30 cm) ab: Ihre Seitenknospen sind generativ. Schneiden Sie nur lange Triebe (mindestens 40-50 cm) ab, um deren Verzweigung zu fördern.

Entfernen Sie den oberen Teil des Mittelleiters (zusammen mit den Abzweigen), so dass eine Länge von nicht mehr als 1,2–1,5 m übrig bleibt.

Der Schnitt erfolgt durch Umsetzen auf einen Seitenzweig auf der Ostseite.

Entfernen Sie die Zweige, ohne einen Stumpf zu hinterlassen, um die Bildung von Fetttrieben zu verhindern. Wenn sie auftauchen, sind sie grün durchbrochen.

Bäume mit geringem Wuchs (5–15 cm) benötigen einen stärkeren und detaillierteren Schnitt. Wenn die Länge des Jahreswachstums abnimmt, stirbt das Fruchtholz (Ringe) ab. Und eine gute Fruchtbildung kann nur bei 2-3 Jahre alten Locken gewährleistet werden, die sich auf jungen, kräftigen Trieben befinden.

Kahle Äste, unzureichende Verzweigung und mangelnde Wachstumsaktivität sind Anzeichen dafür, dass der Baum einen verjüngenden Schnitt benötigt.

Beschneiden alter Bäume.

Um alternde Früchte zu erneuern, wenn das Wachstum auf 20–25 cm reduziert ist, wird ein kleiner, verjüngender Rückschnitt durchgeführt. Bei 2–3 Jahre altem Holz einige Äste kürzen.

Wenn das Wachstum der Skelettäste nachlässt, ist ein Rückschnitt auf mehrjähriges Holz erforderlich.

Bei völligem Wachstumsausfall werden die Bäume zu 6-8 Jahre altem Holz verjüngt. Es ist besser, die Verjüngung in einem ertragsarmen oder mageren Jahr durchzuführen (das Baumwachstum wird schneller wiederhergestellt).

Eine Verjüngung ist sowohl bei jungen Bäumen mit geschwächtem Wachstum als auch bei solchen, die Früchte tragen, notwendig.

Die Kürzung erfolgt im Bereich der ruhenden Knospen, wo das Wachstum mindestens 30-40 cm betrug. An dieser Stelle wird oberhalb des Jahresrings mit einem Stumpf von 5-7 cm ein Schnitt gemacht. Auf diese Weise entsteht die Krone von bisher unverformten Bäumen können korrigiert werden. Scharfe Ecken können durch Biegen des Astes oder Abschneiden nach unten korrigiert werden.

2 GRUND: Mangel an Bestäubern.

Dies gilt nicht für selbstfruchtbare Sorten (Pflanzen, die bei Bestäubung durch ihren eigenen Pollen gute Früchte tragen).

Wenn eine Sorte selbststeril ist, braucht sie unbedingt einen Bestäuber.

Zu den selbstfruchtbaren Kirschsorten gehören

• Ljubskaja
• Jugend
• Shubinka
• Leuchtturm
• Großzügig
• Finaevskaya

Fast alle Apfel-, Birnen-, Quitten- und Kirschsorten sowie die meisten Beeren- und subtropischen Kulturpflanzen sind selbststeril. In sortenreinen Pflanzungen tragen sie keine oder nur wenige Früchte. Zu den selbststerilen Kirschsorten gehören:

• Wladimirskaja
• Konsumgüter schwarz (Morchelschwarz)
• Griot Moskau
• Turgenjewskaja

Der Bestäuber sollte nicht weiter als 50 Meter wachsen. Beispielsweise wird für die selbstfruchtbare Birnensorte Vere Klerzho die Sorte Vere Vosk zur Fremdbestäubung benötigt.

Gärtner sind zu der Überzeugung gelangt, dass die Wladimir-Kirsche blühen kann, wenn an einem Standort mehrere Bäume derselben Sorte wachsen (z. B. die selbstfruchtbare Sorte Wladimirskaja-Kirsche), es aber keine Bäume anderer Sorten (Ljubskaja, Rastunja) gibt reichlich, aber nur sehr wenig Früchte tragend.

Daher werden daneben andere Kirschsorten gepflanzt, die gleichzeitig blühen. Oder die Sorte Kentskaya (Schwarzmorchel) ist praktisch selbststeril; sie benötigt unbedingt Rastunya oder Podbelskaya zur Bestäubung. Die selbstfruchtbare Sorte Zhukovskaya trägt nur dann gute Früchte, wenn sie mit der selbstfruchtbaren Sorte Lyubskaya kreuzbestäubt wird.

Selbstfruchtbare Sorten sind immer produktiver und tragen bei jedem Wetter (Regen, Wind usw.) Früchte. Wenn die Sorte selbstfruchtbar oder teilweise selbstfruchtbar ist, hilft auch eine Bestäubersorte für eine reichliche Fruchtbildung: Der Ertrag wird höher sein.

Für die selbstfruchtbare Kirschsorte Amorel Pink sind beispielsweise Lyubskaya und Vladimirskaya die besten Bestäuber. Die Hauptsache ist, dass es auf der Datscha mehrere Kirschbaumsorten geben sollte, die gleichzeitig oder fast gleichzeitig blühen.

3 GRUND: Frost während der Blüte.

Wählen Sie spätblühende Sorten mit erhöhter Winterhärte der Fruchtknospen. Knospen sterben bei einer Temperatur von minus 4 Grad (Apfelbaum, Birne, Pflaume), bei minus 2 Grad (Kirsche), Blüten bei minus 2 Grad, Eierstöcke bei minus 1,2 Grad (Apfelbaum bei minus 1,8). Folgende Kirschsorten vertragen Frühlingsfröste besser:

• Ljubskaja
• Entspannen
• Apukhtinskaya
• Bagryannaya

Apfelbäume:

• Melba
• Malychenkovskoe
• Erinnerung an Michurin
• Welsey.

Ein gutes Mittel gegen auftretenden Frost ist die Beregnung, die die Luftfeuchtigkeit rund um die Bäume erhöht. Beim Gefrieren bildet sich aus Feuchtigkeitströpfchen Frost, der Prozess erfolgt unter Wärmeabgabe und die Temperatur um die Pflanzen steigt um 1-2 Grad.

Befeuchteter Boden lässt die Wärme aus den unteren Schichten gut durch und kühlt daher langsam ab, was auch wichtig ist, da entlang des Bodens Frost auftritt.

Wenn die Fläche groß ist, ist das Räuchern von Komposthaufen oder Schwefelbomben ein gutes Mittel. Rauch beginnt, wenn die Lufttemperatur auf Null sinkt, normalerweise um 2-3 Uhr morgens.

Rauchhaufen werden im Abstand von 10-15 m voneinander angelegt. Alles wird auf Haufen gelegt: Reisig, Äste, besonders nasse, Müll. Der obere Teil sollte schwer brennbares Material enthalten: Sägemehl, nasse Kiefernnadeln oder nasse Lappen. Das Brennen sollte mindestens 3-4 Stunden dauern.

4 GRUND: schlechtes Wetter

Bei Regenwetter fliegen bestäubende Insekten nicht und die Ernte kann verloren gehen. Bei diesem Wetter ist es sinnvoll, den Garten mit Stimulanzien für die Eierstockbildung zu besprühen. Dies sind Lösungen von Bud, Ovary, Gibbersib (stimulieren die Bildung von Früchten ohne Bestäubung).

Während der Blüte können Sie die Kronen von Apfelbäumen mit Honig bestreuen (1 Teelöffel pro 3-4 Liter Wasser).

Dürre schadet der Bestäubung. Bei Temperaturen über +30 Grad produzieren Blüten keinen Nektar, der bestäubende Insekten anlockt. Außerdem stoppt ab +30 die Anzahl der Bienen.

5 GRUND: Schädlinge und Krankheiten

Fast die gesamte Ernte von Kern- und Steinobst kann durch Insektenschädlinge zerstört werden. Vor der Blüte kommt es zu Schäden durch Rüsselkäfer. Zu diesem Zeitpunkt werden Bäume mit Spark, Actara, Fufanon-Nova gegen sie behandelt.

Sie können sie in Mischung mit Chorus (2,5-4 g) gegen Moniliose und Kokkomykose einsetzen. Bäume werden vor der Blüte, in den ersten beiden Blütetagen oder nach der Blüte mit Horus besprüht. Der Chorlösung wird Alatar oder Actara hinzugefügt. Bei kaltem Wetter werden vor der Blüte Blitzgeräte an Apfelbäumen gegen Schorf und Moniliose eingesetzt.Hom (40 g) oder Chorus schützen Steinfrüchte vor Lochfraß und Kokkomykose.

6 GRUND: falsche Platzierung der Bäume im Garten.

Obstbäume gedeihen gut an sonnigen, vor kalter Luft geschützten Standorten. Der Abstand zwischen den Bäumen beträgt mindestens 3-4 Meter. Kirschen versagen beispielsweise in Senken und an niedrigeren Hängen. Pflaumenbäume bringen fast keine Ernte, wenn sie in Schluchten an Nordhängen stehen. Der Pflaumenbaum wächst und trägt am besten Früchte in der Nähe der Südmauer von Gebäuden, die ihn vor Wind schützen.

Die Baumkrone ist gut ausgeleuchtet, wenn ihre Breite (Durchmesser) 2,5 m nicht überschreitet.

7 GRUND: schlechte Ernährung

Die richtige Anwendung mineralischer und organischer Düngemittel bestimmt die Gesundheit von Obstbäumen: große grüne Blätter, normales Wachstum und reichlich Fruchtbildung. Mit Hilfe von Düngemitteln können Sie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge erhöhen.

Organische Düngemittel werden alle 2-3 Jahre einmal ausgebracht. Auf kargen Böden jährlich. Im Herbst wird Gründüngung gesät und deren Grünmasse zum Umgraben in den Boden eingebettet. Zum Graben werden pro Quadratmeter Superphosphat (30-50 g) und Kaliumdünger (10-30 g) zugesetzt.

Im Sommer kann auch Kaliumsulfat zugesetzt werden. Es lässt sich leicht mit anderem Dünger mischen und enthält keine schädlichen Verunreinigungen. Kaliumdünger sind gut wasserlöslich.

Stickstoffdünger werden im zeitigen Frühjahr, Mehrnährstoffdünger im Hochsommer und Phosphordünger im Herbst ausgebracht. Superphosphat ist in Wasser schlecht löslich und wird daher vor dem Umgraben des Bodens im Herbst sowie im Hochsommer, wenn reichlich Früchte erwartet werden, ausgebracht. Es ist effektiver, es mit Kompost oder Mist zu mischen.

Doppeltes Superphosphat lässt sich gut mit Stickstoffdüngern und organischen Stoffen mischen. Phosphordünger werden bis in die Tiefe des Wurzelsystems ausgebracht.Phosphor wird praktisch nicht in die unteren Bodenschichten gespült.