Woraus man eine Hecke macht

Jeder Zaun ist eine Art Vorhang, der es einer Person ermöglicht, sich selbst zu isolieren und den ihr gehörenden Raum von der äußeren Umgebung zu isolieren. Aber der Mensch ist ein Teil der Natur. Wenn sein Blick ständig auf eine eintönige Wand fällt (irgendeine – Ziegel, Stein, Metall), wird er psychisches Unbehagen verspüren.Der geschlossene „Schuhkarton“ solcher Zäune isoliert den Menschen von der Außenwelt. Man kann sich nicht einfach von der Natur trennen, ohne das Gleichgewicht mit ihr zu stören.

Ein Zaun aus Pflanzen ist eine ideale Lösung bei der Zaunwahl, denn er ist Mauer und ein Stück Natur zugleich. Darüber hinaus profitiert ein Garten mit Wohnrahmen immer auch aus ökologischer und dekorativer Sicht. Was ist also das beste Material für die Herstellung einer Hecke?

Das Pflanzen einer Hecke mit eigenen Händen liegt im Können vieler Gärtner und wird doppelte Freude bereiten: weil es Ihre eigene kreative Arbeit ist und weil niemand sonst dasselbe haben wird.

Wie man aus Kletterpflanzen eine Hecke macht

Eine Hecke kann aus Kletterpflanzen hergestellt werden. Sie müssen sich lediglich für die konkrete Aufgabe entscheiden, die die Hecke auf dem Gelände bewältigen soll. Innerhalb des persönlichen Territoriums sind keine dichten monolithischen Barrieren, sondern durchbrochene leichte Trennwände angebrachter. Eine Alternative zu Hecken aus Bäumen und Sträuchern sind kletternde krautige Pflanzen auf einem Rahmen. Genauer gesagt handelt es sich um eine private Variante einer Absicherung.

Spaliere und Spaliere sind dekorative Gartenelemente mit Geschichte. In Europa sind sie sehr gefragt, im heimischen Gartenbau gerieten sie jedoch bis vor Kurzem etwas in Vergessenheit. Mittlerweile sind solche Wohnwände sowohl dekorativ als auch funktional. Mit Spalieren, Spalieren, Gitterplatten mit Kletterpflanzen können einzelne Bereiche des Gartens abgegrenzt werden, um lauschige Ecken zu schaffen und den Raum optisch zu strukturieren.

Diese Art von Schirmen sorgt für den gewünschten Schatten, schützt vor Zugluft und verdeckt Stellen, die für die Betrachtung unerwünscht sind. Solche „flachen“ Blumenbeete erfreuen das Auge, schmücken den Garten mit viel Grün und leuchtenden Farben, ohne viel Platz einzunehmen. So kann eine unterbrochene Linie aus „blühenden“ Gitterpaneelen einen Akzent im Garten setzen und einen unattraktiven Bereich oder Nebengebäude vor dem Blick verbergen. Gleichzeitig ist es einfach, durch einen solchen Zaun auf die gegenüberliegende Seite des Gartens zu gelangen.

Der Zweck des Spaliers kann zweierlei sein: Ein schönes hölzernes oder geschmiedetes Spalier kann der Vordergrund sein, das „Proszenium“ der Komposition, und eine hell „grüne“ Girlande darauf kann eine betonende und schattierende Ergänzung sein.

In einer anderen Ausführungsform kann die Stütze als unauffälliger Rahmen für Weinreben und Weinreben fungieren.

Aufmerksamkeit! Lebende Mauern aus krautigen Pflanzen können viel schneller „gebaut“ werden als aus Sträuchern – und sind in dieser Hinsicht einfach ein Geschenk des Himmels für jene Gärtner, die nicht lange warten wollen oder haben.

Der Vorteil besteht darin, dass die Tragkonstruktion neben der vertikalen Position auch in geneigten und sogar horizontalen Ebenen installiert werden kann.

Pflanzen für verschiedene Optionen werden entsprechend ausgewählt. So bedecken die Trauben des Mädchens schnell die gesamte ihm zur Verfügung stehende Oberfläche von unten bis oben mit einem dichten Teppich. Und Geißblatt-Geißblatt oder Clematis breiten sich nur auf dem oberen Teil des Trägers aus, ohne den unteren Teil zu bedecken.

Nicht alle Kletterpflanzen sind in der Lage, bis zur Spitze des Spaliers zu klettern und ihr gesamtes Gerüst zu umschlingen. Um hohe grüne Wände zu schaffen, können wir daher kräftige Ranken empfehlen:

• Trauben – Jungfrau fünfblättrig, Jungfrau Trizacuminat, duftend, Amur;
• Aristolochia Macrofolia,
• Efeu.

Bei der Dekoration niedriger Zäune werden niedrig wachsende Reben verwendet:

• Geißblatt – Geißblatt, immergrün, Thälmann;
• Clematis - alle Arten und Sorten,
• Schisandra chinensis,
• Actinidien.

Die oben aufgeführten mehrjährigen Reben können mit einjährigen Reben kombiniert werden – Zierbohnen, Edelwicken, japanischer Hopfen.

Eine Holzstütze für Kletterpflanzen lässt sich leicht mit eigenen Händen herstellen, erfordert jedoch vor der Installation und alle zwei bis drei Jahre danach kosmetische Reparaturen und eine Erhaltungsbehandlung mit einem Antiseptikum. Dies gilt insbesondere für Stellen mit Bodenkontakt.

Eine preisgünstige Option ist das handelsübliche Kunststoffnetz mit unterschiedlichen Zellgrößen. Sie sind zunächst wartungsfrei, werden dann aber schnell unbrauchbar. Zudem sind sie eintönig und passen nicht immer in den Stil des Gartens.

Fachleute raten davon ab, perforierte Stützwände für Weinreben aus Ziegeln oder Spezialsteinen selbst zu bauen, da die Sicherheit einer solchen Struktur ausreichendes Geschick erfordert.

Um beim Dekorieren mit Kletterpflanzen den größtmöglichen Effekt zu erzielen, sollten Sie einige Voraussetzungen beachten:

• Einer Art sollte eine Solorolle zugewiesen werden, der Rest sollte sich ihr „unterordnen“ und ergänzen.
• Die an der Komposition beteiligten Pflanzen müssen in ihren äußeren Merkmalen einigermaßen ähnlich sein und miteinander harmonieren (z. B. in der Textur der Blätter, in der Form der Blüte oder ihrer Farbe usw.).
• Übertreiben Sie es nicht mit der Anzahl der Arten in der Zusammensetzung. Zwei bis drei Pflanzenarten reichen bereits vollkommen aus. Als Beispiele für eine erfolgreiche Luft-Boden-Partnerschaft können folgende Paare genannt werden:

- Efeu und lila Fingerhut,

- Clematis Jacquemand Purple Rain und Royal Yellow Lily,

— Jungfernrebe und Paniculata-Hortensie.

Eine interessante Idee ist außerdem die Möglichkeit, aus einzelnen Fragmenten überall im Garten einen tragbaren „Bildschirm“ zu erstellen.

Es handelt sich um Module bestehend aus Holz- oder Kunststoffkästen mit Nährsubstrat und einer in der Mitte angebrachten Gitterplatte, umrankt von einer ein- oder mehrjährigen Ranke.

Für einen solchen mobilen „Vorhang“ können wir absolut erschwingliche Landschaftsgestaltungsmöglichkeiten empfehlen. Für einen vertikalen Hintergrund können Sie spektakuläre, schnell wachsende Kräuterpflanzen zur Auswahl pflanzen:

• Echinocystis (ein spektakuläres Unkraut, im Volksmund oft als verrückte Gurke bezeichnet),
• Kapuzinerkresse (weniger bekannter Name - Kapuziner),
• Chinu (sogenannte Edelwicke).

Am Fuß eines solchen „Vorhangs“ sehen Petunien und Surfinien (eine Gruppe ampelartiger, also hängender Petunien) gut aus, wobei nicht vergessen werden darf, die Farbgebung an die „Oberseite“ anzupassen.

    Auswahl des Pflanzmaterials für Hecken

Die große Auswahl an Pflanzenarten und deren Sorten für Hecken, die auf dem heutigen „grünen“ Markt angeboten werden, kann jeden anspruchsvollsten Geschmack befriedigen. Das Pflanzmaterial für eine Hecke muss gleichmäßig und in großen Mengen sein, daher ist es besser, es in einer örtlichen Gärtnerei zu kaufen. Dort werden Setzlinge aus Sorten gezüchtet, die an das spezifische Klima der Region angepasst sind. Die „Ausländer“ aus Polen und Holland, die unsere Gartencenter füllen, sind teurer, aber vor allem wurden sie unter Bedingungen angebaut, die sich in Bezug auf Boden, Klima und Umweltfaktoren stark unterscheiden.

Der Endpreis einer Hecke wird durch ihre Länge, die Anzahl der Stufen und die Kosten für die grüne „Füllung“ bestimmt. Die gleiche zum Verkauf stehende Pflanze ist in verschiedenen Formaten zu sehen, die sich im Preis widerspiegeln. Folgende Parameter können abweichen:

• Alter des Pflanzmaterials,
• Größe,
• Zustand des Root-Systems – offenes oder geschlossenes System.

Für Gruppenpflanzungen (einschließlich Hecken) verkaufen einige Baumschulen zwei- und dreijährige Pflanzen mit offenen Wurzeln, ohne Erdklumpen, mehrere Setzlinge im Bund. Für ein erfolgreiches Überleben muss die Pflanzung in der ersten Maihälfte abgeschlossen sein.

In Töpfen oder Kübeln gewachsene Bäume und Sträucher können gekauft und die ganze Saison über gepflanzt werden.

Pflanzen, aus denen ein lebender Zaun gepflanzt wurde, müssen ab dem ersten Pflanzjahr beschnitten werden.

Aufmerksamkeit! Für Formhecken sollten Sie keine großen Exemplare kaufen, die sich eher für „Solo“-Bepflanzungen oder für freie Kompositionen eignen.

Dies gilt insbesondere für Laubbäume. In der Baumschule wird ihre Krone meist für freistehende Bäume gebildet, wobei der Stamm von Seitenästen befreit wird. Ein Zaun aus derart ausgerichteten Setzlingen für eine andere Aufgabe erfordert zusätzlich einen besonderen stimulierenden Schnitt, damit die „Beine“ des Zauns nicht kahl werden.

Heute ist ein neuer Trend aufgetaucht – der Verkauf von fertigen Hecken. Sie sehen aus wie Blöcke in Form eines Parallelepipeds aus dicht in einem Behälter gepflanzten Pflanzen mit einer Höhe von 60 cm bis 2 m. Die Breite eines einzelnen Blocks beträgt bis zu 100 cm, die Tiefe beträgt 30 bis 60 cm.Einerseits wird der Prozess der Herstellung eines lebenden Zauns aus vorgefertigten „Segmenten“ erheblich erleichtert und beschleunigt, andererseits verringert der astronomische Endpreis eines solchen Zauns die Anzahl der Personen, die ihn kaufen möchten.

Welche Pflanzen eignen sich am besten für eine Hecke?

In der mittleren Zone und im Nordwesten Russlands sind Baumarten, die leicht zu beschneiden sind, das beste relativ kostengünstige Material für den Selbstanbau von Hecken – Nadelbäume:

• Thuja westlich und östlich,
• Fichte (gewöhnlich, stachelig, Ayanskaya),
• Wacholder Virginiana, gewöhnlich, Kosak;

- Laub:

• kleinblättrige Linde,
• Raue Ulme,
• Feldahorn.

Umrandungen zur Umrahmung von Wegen, Plattformen und zur Abgrenzung einzelner Gartenbereiche lassen sich am besten aus preisgünstigen Ziersträuchern herstellen:

• brillante Zwergmispel,
• Blasenkraut-Viburnum,
• weiße Schneebeere,
• Caragana-Busch,
• Fingerkraut („Kurilen-Tee“),
• Berberitze,
• Liguster.

Eine Hecke von Grund auf bauen

In der Region Moskau betragen die Mindestkosten für einen 0,5 m hohen Laubsämling mit gepackten Wurzeln 200 Rubel, für einen Nadelbaum 300 Rubel. Wenn man bedenkt, dass die Pflanzdichte im Durchschnitt 2-5 Pflanzen pro Laufmeter beträgt, wird klar, wie viel Die gewünschte Pflanze kostet den Besitzer eine Absicherung Es gibt einen Ausweg: Wenn Sie möchten, können Sie selbst eine Absicherung bauen.

Die Samenvermehrungsmethode dauert lange und führt nicht immer zur Vererbung der gewünschten Eigenschaften der „Quelle“. Die gebräuchlichste Methode zur Vermehrung von Bäumen und Sträuchern im Ziergartenbau ist die Vermehrung durch Stecklinge: grün und verholzt.

Vermehrung mit grünen Stecklingen

Hortensien, Fingerkraut, Wacholder, Clematis, Geißblatt usw. lassen sich leicht durch Stecklinge vermehren. Generell handelt es sich hierbei um eine recht umständliche Methode der Staudenzüchtung. Das für die erfolgreiche Bewurzelung von Grünstecklingen notwendige besondere Mikroklima kann nur unter geschützten Bodenbedingungen geschaffen werden – im Gewächshaus oder Gewächshaus. Die Fortpflanzung durch Grünstecklinge erfordert die Einhaltung bestimmter Bedingungen in einem solchen „Kindergarten“:

• hohe Luftfeuchtigkeit – 80-90 %,
• konstante Umgebungstemperatur - 25-30 Grad,
• licht- und feuchtigkeitsabsorbierender Untergrund,
• Beschattung des Gewächshauses vor Überhitzung durch direkte Sonneneinstrahlung.

Wenn Sie jedoch den Wunsch haben, eine freundliche „Truppe“ von Exemplaren einer Pflanze zu haben, die Ihnen gefällt, werden Schwierigkeiten einen motivierten Sommerbewohner nicht aufhalten.

Die Zubereitung von Grünstecklingen an sich ist nicht schwierig, allerdings müssen die Schnittregeln beachtet werden:

1. Der Mutterstrauch oder -baum sollte ausgewachsen, aber nicht alt sein.
2. Die Stecklingsernte erfolgt in der zweiten Junihälfte, wenn die Phase des intensiven Triebwachstums abnimmt. Solche Triebe sind sehr flexibel, brechen nicht und ihre Stängel sind leicht verholzt.
3. 6–10 cm lange Stecklinge mit mehreren Knospen werden aus dem mittleren Teil kräftiger Triebe geschnitten, nachdem der obere unreife krautige Teil entfernt wurde.
4. Die unteren Blätter der Stecklinge werden abgeschnitten, die oberen um die Hälfte gekürzt.
5. Die unteren Abschnitte der Stecklinge werden mit einem Wachstumsstimulator (z. B. Heteroauxin) behandelt und 15 bis 18 Stunden in seiner Lösung belassen.

Als Substrat für die Bewurzelung von Stecklingen eignet sich eine Mischung aus Torf und Sand im Verhältnis 1:1 oder 2:1. Pflanzmuster – 5 cm in einer Reihe x 10 cm zwischen den Reihen.

Die Sämlingspflege umfasst:

• Bewässerung,
• Fütterung mit Mikroelementen,
• Besprühen mit Wasser,
• systematische Belüftung des Gewächshauses,
• rechtzeitige Entfernung fauler Sämlinge.

Nach 3-4 Wochen sorgfältiger Pflege beginnen die Haustiere zu wachsen, es erscheinen frische Blätter auf ihnen – dies zeigt den Erfolg und den Beginn der Wurzelbildung der Stecklinge an.

Von diesem Moment an beginnen die Sämlinge zu härten und sich an die natürlichen Bedingungen anzupassen. Zu diesem Zweck wird der Unterstand regelmäßig entfernt. Einen Monat vor Ende der Vegetationsperiode wird das Gewächshaus vollständig entfernt und die Pflanzungen gemulcht, um ein Einfrieren zu verhindern. Im Frühjahr wird aus überwinterten Setzlingen eine Hecke gepflanzt.

Vermehrung durch verholzte Stecklinge

Einige Baumarten vermehren sich besser durch verholzte („holzige“) Stecklinge. Dies gilt beispielsweise für Berberitze, Johannisbeere (gemeine und Zier-) und Weide.

Solche Stecklinge werden im Dezember-Januar oder im Extremfall im Spätherbst vor Frostbeginn geerntet. Aus den Mittelteilen reifer Zweige, deren Durchmesser nicht mehr als 1 cm beträgt, werden mit einer Gartenschere 15–20 cm lange Segmente geschnitten, zu Bündeln zusammengebunden, in einer „atmungsaktiven“ Folie verpackt und gelagert, um ein Austrocknen zu verhindern im Keller oder Kühlschrank bei einer Lufttemperatur von 1-3 Grad Celsius. Wenn die Frühlingshitze einsetzt, werden sie zusätzlich mit einem Wachstumsstimulans behandelt und schräg in einer „Schule“ unter einer transparenten Abdeckung gepflanzt. Die Einbettungstiefe im Boden sollte so sein, dass nur ein bis zwei Knospen über der Oberfläche verbleiben. Aus ihnen entstehen dann Triebe und aus den im Boden verborgenen Wurzeln entstehen Wurzeln. Aus den bis zum Herbst entstandenen Setzlingen können Sie einen Zaun „bauen“.

Einige Tipps vom Profi:

• Es werden Triebe für Stecklinge ausgewählt, die gesund sind, kräftig wachsen und dieses Jahr nicht blühen.
• Das obere Ende des Stecklings sollte mit einem Schnitt im 45-Grad-Winkel („Lebenswinkel“) einen Zentimeter über der äußeren Knospe enden, das untere Ende mit einem schrägen Schnitt unter der unteren Knospe.
• Stecklinge werden mit einer guten Mengenversorgung geerntet und gepflanzt, wobei das unvermeidliche Ausmerzen in verschiedenen Wachstumsstadien der Sämlinge zu berücksichtigen ist.

Merkmale der Herstellung von Zäunen aus Nadelbäumen

Bei Nadelbäumen ist die Geschichte ähnlich: Die Vermehrung von Nadelbäumen aus Samen garantiert nur bei Wildkulturen den Erhalt der mütterlichen Eigenschaften. Die durch Selektion gewonnenen Formen reproduzieren bei der Samenvermehrung meist nicht die Merkmale einer bestimmten Sorte. Doch bei der vegetativen Vermehrung, auch durch Stecklinge, werden die charakteristischen Merkmale der Mutterpflanze an die „Kinder“ weitergegeben. Darüber hinaus dauert der Prozess des Züchtens von Setzlingen (z. B. Thuja) aus Samen bis zu 5–6 Jahre. Durch Stecklinge können Sie jedoch in 2–3 Jahren eine neue Pflanze erhalten.

Die Züchtung von Nadelbäumen hat ihre eigenen Besonderheiten; der Erfolg der Wurzelbildung hängt maßgeblich von der richtigen Wahl der Stecklinge ab:

• Stecklinge junger Sortenexemplare wurzeln leichter. Stecklinge, die von einer Pflanze in einer „wilden“ Kultur stammen, weisen einen geringen Prozentsatz an Wurzelbildung auf;
• dünne und seitliche Triebe bilden schneller Wurzeln als starke und vertikal gerichtete;
• Nadelstecklinge werden nicht geschnitten, sondern mit einem „Absatz“ – einem kleinen Stück Rinde und reifem Holz – vorsichtig vom Hauptast getrennt;
• Beim Pflanzen sollte die Rückseite des Astes nach unten „schauen“.

Aufmerksamkeit! Vertreter der Kiefernfamilie wurzeln sehr schlecht.

Der beste Zeitpunkt für die Stecklingsentnahme ist das Frühjahr, zu Beginn der Knospenbildung, und die erste Sommerhälfte, nachdem das Wachstum der jungen Triebe nachgelassen hat und diese verhärtet sind.

Nadelbaumsämlinge sind anspruchsvoller in der Pflege und mögen keine Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen:

• Die Temperatur im Gewächshaus und im Gewächshaus sollte niedriger sein als bei Laubpflanzen - nur 20-23 Grad, nicht höher als 25.Es ist notwendig, mit Lutrasil oder Papier eine diffuse Beleuchtung und eine konstante Beschattung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schaffen;
• Luftfeuchtigkeit - bis zu 100 %, und das Vorhandensein von Wasserstaub in der Luft ist wünschenswert, der nur durch eine nebelbildende Anlage erzeugt werden kann;
• Unter der Substratschicht muss eine Drainage vorhanden sein, da Staunässe im Boden zu Sauerstoffmangel für die Wurzeln und damit zum Absterben der Sämlinge führt.

Bewurzelte Sämlinge frostbeständiger Nadelbäume können ohne Schutz überwintern. Aber es ist am besten, darüber „Häuser“ aus Kisten mit einem Dach aus Fichtenzweigen zu installieren. Wenn die Stecklinge in einem Gewächshaus nicht in die Erde, sondern in Kisten gepflanzt wurden, werden die Stecklinge im Herbst aus dem Gewächshaus genommen, bis zum Frühjahr in die Erde eingegraben und auf die gleiche Weise abgedeckt.

Pflanztermine für Hecken

Ende April – die erste Maihälfte ist die beste Zeit zum Pflanzen aller Arten von Pflanzen. In dieser Zeit schlagen sie am besten Wurzeln und stellen das Wurzelsystem wieder her, das beim Graben unweigerlich beschädigt wird. Während des Massenlaubfalls (September – Anfang Oktober) beginnt die Zeit der Herbstpflanzung.

Aufmerksamkeit! Spätere Pflanztermine für Nadelbäume führen oft zu deren Absterben. Die Pflanze verdunstet weiterhin Feuchtigkeit durch die Nadeln und der Prozess der aktiven Bildung neuer Wurzeln wird übersprungen. Dem Sämling fehlt die nötige Wassermenge aus dem Boden und er trocknet aus.

In Containerkultur gezüchtete Pflanzen mit geschlossenem Wurzelsystem können während der gesamten Vegetationsperiode gepflanzt werden. Sie müssen darauf vorbereitet sein, dass solches Pflanzmaterial deutlich teurer ist. Ein Zaun aus solchen Elementen sieht repräsentativer aus als einer aus unscheinbaren Setzlingen mit nackten Wurzeln. Aber in zwei Jahren werden sie sich in puncto Vorzeigbarkeit nivellieren.

Heckenpflanztechnik

Wenn Sie sich entscheiden, selbst eine Hecke zu bauen, müssen Sie sich mit der Technologie zum Pflanzen eines solchen „lebenden“ Zauns vertraut machen.

Eine Hecke ist eine Reihe undurchdringlicher Pflanzungen, ein einziges Ganzes. Daher wird ein einziger Landeplatz vorbereitet. Die Fläche muss vorab umgegraben und von Bauschutt und Unkrautwurzeln befreit werden.

Vom Rand des Gartenwegs bis zum Stamm des Baumes, der ein Element des Zauns ist, sollten mindestens 70 cm und bis zur Mittelzone eines mittelgroßen Busches 50 cm vergehen, wenn der Pflanzstreifen vorhanden ist Soll eine unschöne Zaunwand getarnt werden, so wird der Abstand zwischen lebendem und unbelebtem Zaun auf ca. 1 m gehalten.

Sie graben einen 50-60 cm tiefen und 40-50 cm breiten Graben. Wenn die Pflanzen in zwei Reihen gepflanzt werden, sollte die Breite des zweizeiligen Zauns 70-90 cm betragen. Wenn eine dreistufige Mauer geplant ist, dann Fügen Sie der dritten Reihe weitere 30-40 cm Breite hinzu.

Aufmerksamkeit! Bei der Anpflanzung einer mehrreihigen Hecke werden die Pflanzen der nächsten Reihe schachbrettartig zur vorherigen Reihe gepflanzt.

Beim Ausheben eines Grabens wird die obere, fruchtbarere Schicht auf die eine Seite geworfen, die untere auf die andere und dient zur Einebnung des Reihenabstandes.

Das Pflanzen der Setzlinge erfolgt nach folgendem „Szenario“:

1. Auf die oberste Schicht des entnommenen Bodens wird Torf, Kompost oder Humus gegeben, mit Superphosphat für ein aktives Wurzelwachstum nach der Pflanzung vermischt und der Graben mit diesem Substrat aufgefüllt. Wenn der Boden an der Pflanzstelle schwer und lehmig ist, empfiehlt es sich, zunächst Sand, Kies oder Blähton in einer bis zu 10 cm dicken Schicht auf den Boden des Grabens zu schütten.
2. Dann werden Pflöcke in der Mitte des Grabens platziert und die Schnur wird für die einreihige Bepflanzung und zwei für die zweireihige Bepflanzung gezogen.Im letzteren Fall werden die Pfähle der anderen Reihe im Abstand zueinander angebracht, der dem Reihenabstand entspricht.
3. In einem Graben entlang dieser Orientierungspunkte werden Pflanzlöcher gegraben, deren Durchmesser größer ist als der Durchmesser des Wurzelsystems des Sämlings. Der Abstand zwischen ihnen hängt von der Pflanzenart ab und beträgt 2 bis 5 Exemplare pro laufendem Meter. Wenn Sie einen dichten Zaun aus Bäumen in einer Reihe pflanzen, sollte der Abstand zwischen ihnen nicht mehr als 1 m betragen, sonst sieht der Zaun wie eine Gasse aus.
4. Setzen Sie den Sämling in die Mitte des Lochs, verteilen Sie die Wurzeln gleichmäßig und bedecken Sie ihn mit dem vorbereiteten Substrat. In diesem Fall sollte sein Wurzelkragen leicht über dem Bodenniveau liegen, da sich die Erde dann setzt. Die Erde wird sorgfältig verdichtet.
5. Entlang der Grabenränder ist eine Walze angebracht, damit sich beim Bewässern einer solchen Furche kein Wasser über die Bodenoberfläche ausbreitet. Auch bei Regenwetter großzügig gießen, am besten mit einer Lösung aus Wurzelstimulanzien.
6. Die entstandenen Rinnen und Hohlräume werden mit der restlichen Erde aufgefüllt und die schiefen Setzlinge eingeebnet.
7. Der Baumstammstreifen wird mit Torf gemulcht, um optimale Wasser- und Temperaturverhältnisse im Wurzelbereich aufrechtzuerhalten. Eine wirksame Lösung wäre die Verwendung von Holzspänen, Kiefernrinde und Buchweizenschalen als Mulch.

Heckenpflege

Die Pflege einer Hecke weist Besonderheiten auf, die auf den besonderen Bedingungen der Existenz von Pflanzenvertretern darin beruhen. Pflanzen fühlen sich hier in viel beengteren Verhältnissen wohl, wo ihre Brüder und Schwestern „in freier Wildbahn“ sind. Dies wird erleichtert durch:

• der unvermeidliche Kampf eng beieinander liegender Konkurrenten um Nährstoffe und Feuchtigkeit im Boden;
• Die Situation verschärft sich, wenn die Leine entlang eines Zauns mit Fundament oder eines Weges mit dickem Kissen gepflanzt wird.Mit der Zeit wird der Graben mit Wurzeln überfüllt und diese beginnen abzusterben, was sich schnell an der Außenseite des Zauns widerspiegelt.

Daher ist es ab dem zweiten Pflanzjahr notwendig, den Zeitplan für die regelmäßige Düngung mit organischen und mineralischen Stoffen strikt einzuhalten:

• im Frühjahr, zu Beginn des Knospenaufbruchs (entlang der „grünen Kontur“) – mit Stickstoff,
• im Juli-August, während der intensiven Wurzelbildung - Phosphor und Kalium,
• Vergessen Sie nicht, dem Boden Humus und Kompost hinzuzufügen.

Nach jedem Schnitt werden die Pflanzen zusätzlich gefüttert.

Zusätzlich zu den traditionellen Methoden sind Blattdüngung und Unterstützung junger Pflanzungen in Form von Wachstumsstimulanzien (z. B. Heteroauxin) angezeigt.

Beim Gießen ist es wichtig, die Wurzelschicht gründlich mit Wasser zu sättigen. Wenn kein Mulch vorhanden ist, lockern Sie den Boden unter dem Zaun nicht tiefer als 5 cm.

Die Hecke reagiert gut auf Beregnung – Bewässerung mit einem Druckstrahl aus einem Schlauch. Besonders Nadelbäume „lieben“ dieses Verfahren, da angesammelter Staub von Nadeln abgewaschen wird, die 3 bis 5 Jahre alt sind.

Jedes Jahr führen sie einen Hygieneschnitt durch und entfernen schwache und kranke Triebe. Ein Haarschnitt, der die Konturen der Hecke formt, wird je nach Wachstumsrate der Triebe 2-4 Mal während der Vegetationsperiode durchgeführt.

Wenn die Schwierigkeiten, „von Grund auf“ zu erschaffen, einen begeisterten Gärtner nicht erschrecken, wird eine mit seinen eigenen Händen gefertigte Hecke zu Recht viele Jahre lang als Quelle des Stolzes dienen.